Palokka-voyages

Les trains préhistoriques de Finlande

2012-01-22T23:38:00.010+03:00

Tout s’est passé comme prévu pour le retour. Comme c’est aujourd’hui l’anniversaire d’Aija, j’avais choisi de partir tôt de Paris avec l’avion de 7 h 35, pour pouvoir être à 5 h à la maison et qu’on puisse encore diner tranquillement. Ça voulait dire lever après quatre heures et demie ce matin, argh. Bon, je me suis levé à l’heure dite, puis à 5 h direction Chatelet, qui se trouve à 5  mn à pied. Il y avait pas mal de monde dans les rues, évidemment pas des gens qui allaient au boulot mais qui rentraient chez eux en ce dimanche matin. Un rat m’a aussi souhaité bon voyage en traversant la rue Berger à quelques mètres de moi. Pas mal de monde aussi pour le premier RER de Roissy. En revanche, à Roissy, absolument personne à l’enregistrement, tout le contraire d’il y a six semaines, l’opération s’est faite en un temps record. L’avion avait quinze minutes de retard au départ, j’avais déjà eu un sms de Finnair hier soir à ce sujet. En effet, l’avion du soir était en retard et ça avait repoussé d’autant la durée règlementaire de repos pour les pilotes.

Spectacle rare à l’arrivée à Helsinki aussi, la salle de livraison des bagages était absolument déserte, jamais vu ça avant. Et tout s’est passé comme prévu pour le train aussi, puisqu’il a commencé par arriver 5 mn en retard à Tikkurila (alors qu’il n’avait commencé son voyage depuis Helsinki que 15 mn plus tôt), d’où il n’a pas réussi à repartir parce que les portes ne voulaient pas s’ouvrir, le contrôleur a dû les ouvrir à la main une par une, et comme c’était un train qui allait jusqu’en Laponie, il y avait pas mal de wagons. Ils ont essayė de réparer ça sans succès pendant une demi-heure et en désespoir de cause on est repartis avec autant de retard et des portes qui ne marchaient pas (mais fermées, tout de même), à la grâce de Dieu quoi. Finalement, elles ont marché à la gare suivante, ô miracle, mais à Tampere, on a bien sûr raté la correspondance pour Jyväskylä, qui partait 15 mn après l’arrivée prévue de notre train. Je suis donc rentré avec plus d’une heure et demie de retard, le pendolino qui nous a embarqués à Tampere (bondé, évidemment, à cause des nombreux voyageurs restés en carafe) étant resté 10 mn en rade quelque part à cause d’un aiguillage récalcitrant, pour faire bonne mesure. Bref, au lieu de dire bonjour aux rats et aux noctambules, j’aurais tout aussi bien pu prendre l’avion de 10 h 15. Ces retards systématiques deviennent objet de plaisanterie et les chemins de fer de Finlande en prennent pour leur grade à chaque voyage. Ils mettent ça sur le dos de l’hiver. Tu parles ! En Finlande, l’hiver vient tous les ans depuis des millénaires, donc les chemins de fer avaient largement le temps de s’y préparer dans leur 150 ans d’existence. Vous avez compris maintenant pourquoi je voulais au départ prendre la voiture, avec laquelle j’aurais été à la maison à 15 h au lieu de 18 h 30.

Moules et frites

2012-01-21T08:48:00.007+03:00

Ce matin temps pluvieux et gris. La journée s’ouvrait par ma communication, sur le système du pronom de 3^e personne, et dont le tableau en couleur final a laissé tout le monde baba. On a beaucoup reparlé de ce tableau lors des interventions suivantes, il a fait un certain effet. Vers 2 h, tout le monde s’est séparé en se donnant rendez-vous l’an prochain. L’après-midi, je suis d’abord allé me restaurer, vu qu’il faisait faim. Je suis allé manger des moules et des frites, un plat que je n’ai plus gouté depuis une vingtaine d’années, c’était à Liège, je crois. Service rapide et efficace au Chez Léon de Bruxelles de la rue Rambuteau, les frites étaient parfaites, les moules manquaient un peu d’assassaisonnement (y avait-il seulement du vin blanc ?), mais bon c’est une chaine, fallait pas trop en attendre, et j’avais trop faim pour partir à la recherche d’autre chose. De là, je suis allé acheter des bonnes choses à manger dans les commerces de la rue Montorgueil. Ensuite je suis allé prendre un verre avec Olivier en face de Beaubourg, il avait pu se libérer un petit moment, on a reparlé de sa grammaire. Puis un tour à la Fnac, un endroit qui m’irrite de plus en plus, pour acheter des bouquins pour Aija. Après quelques ultimes achats (quelques bouteilles) dans un Monoprix voisin, je suis rentré, et je n’ai plus eu la force de faire grand-chose, j’ai regardé la télé et je me suis couché relativement tôt, vu qu’il faut que je me lève avec les poules demain.

Une journée bien remplie

2012-01-21T08:42:00.011+03:00

Retour à Paris ce matin. Papy m’a ramené au train, à peine un peu plus de douze heures après être venu m’y chercher. Il avait plu toute la nuit, mais maintenant le soleil brillait. Beaucoup moins de monde dans le TGV qu’hier soir. La Lorraine a défilé sous le soleil, mais à Paris il pleuvait de nouveau. Je suis allé prendre la clé du studio où je logeais. Il se trouve juste en face de l’église Saint-Merry, et de devant la porte, dans la rue, on voit la longue enfilade de la rue Saint-Martin jusqu’à la rue Saint-Jacques, avec le dôme de l’observatoire de la Sorbonne (voir photo). Pas besoin de chercher mon chemin, donc, la voie était toute tracée.Jean-Claude ne m’avait pas précisé que je devais participer aux travaux de la réunion en interne du GRAC, de toute façon au moment où j’avais réservé les billets pour ce voyage, tout ça était encore un peu flou, et je n’avais pas encore rejoint le groupe de façon officielle. Comme les déplacements doivent se faire sur la base du billet le moins cher, il faut prendre des billets qu’on ne peut plus modifier, et l’enchainement des voyages de ce weekend était arrêté bien avant le programme définitif de ces journées scientifiques. Interventions intéressantes toute l’après-midi, avec notamment Jean-Louis Chiss qui a parlé de son parcours d’auteur de manuels. Le soir, presque dans la foulée, je suis allé à une soirée amicale à laquelle Jean-Claude et sa femme avaient convié quelques participants. Excellentes choses à manger et à boire, la maitresse de maison étant italienne, c’est normal. Et ambiance sympathique et chaleureuse, évidemment. Une journée pratiquement sans aucun temps mort, tout le contraire d’hier.

Journée de rencontres

2012-01-20T22:48:00.016+03:00

Me voici de nouveau à Vantaa en train d’attendre un vol, ça faisait à peine six semaines qu’on était à Paris, et j’y retourne pour un colloque qui commence demain, avec en prime un saut à Strasbourg ce soir, pour aller voir comment se portent les parents. En ce moment, je suis surtout en train d’attendre de voir si le vol partira, car le sud de la Finlande est de nouveau dans le blizzard, et toutes les cinq minutes on annonce un vol annulé, juste à l’instant celui de Stockholm. Depuis que Flybe a remplacé Finnair sur la ligne Jyväskylä-Helsinki, non seulement il n'y a plus que trois vols quotidiens vers Vantaa, mais on a eu le temps de constater en un peu plus de deux mois de service que ce fameux FlyBe n’a aucun scrupule pour annuler purement et simplement des vols, sans autre forme de procès, ainsi que les gens en ont fait plus d’une fois l’expérience. Aussi est-ce devenu non seulement plus simple pour nous d’aller à l’aéroport en voiture, comme je l’expliquais antérieurement, mais aussi plus sûr, étant donné que le train n’est pas beaucoup plus fiable que l’avion, comme je l’ai vérifié aujourd’hui encore, pour la ènième fois (voir plus loin). Il resterait le car, mais les liaisons sont vraiment très peu pratiques. J’ai beau être un partisan convaincu des transports en commun et préférer le vélo pour aller à la fac, la tentation était grande pour moi de prendre la voiture pour aller à Vantaa même seul, vu que c’est tellement plus simple. Las ! Mardi, en regardant la météo, j’ai vu qu’on annonçait une tempête de neige pour aujourd’hui. Ce n’est pas en soi pour m’effrayer, car on a fait des centaines de kilomètres dans la tempête en plusieurs occasions en allant en Laponie, mais là on n’a en général pas de contraintes horaires. Pas comme aujourd’hui, où mon vol part à midi et quart, avec ou sans moi. Sur la route, il peut toujours arriver un pépin, même un accident arrivé à quelqu’un d’autre peut bloquer le trafic pour plusieurs heures. Il fallait donc choisir la prudence.

Pas d’autre solution donc que de prendre le train de 6 h 22, il y avait une version avec changement à Tampere, et une directe, celle-ci arrivant vingt minutes plus tard que celle-là. Malgré le désagrément du changement, il fallait mettre tous les atouts de son côté et voir le plus large possible, et j’ai donc choisi la version rapide. Ce qui signifiait : un morceau en taxi jusqu’à la gare, un morceau en train jusqu’à Tampere, un morceau en train jusqu’à Tikkurila, et un morceau en bus jusqu’à l’aéroport. À comparer avec la version voiture... À Jyväskylä, il ne neigeait pas encore, mais à Tampere le quai était recouvert de 10 cm de neige fraiche, impossible de faire rouler sa valise. Et c’est déjà la troisième fois que je passe par la gare de Tampere et que leur escalator flambant neuf est à l’arrêt. On se demande pourquoi ils en ont installé un. Une longue queue s’est formée devant dans les tourbillons de neige, vu qu’il n’y avait pas d’autre escalier à ce niveau. Mais finalement je me suis retrouvé assis à ma place dans le pendolino d’Helsinki comme prévu. Mais rien ne se passait. Le pendolino devait être composé de deux rames accouplées formant une rame longue, l’une d’elles arrivant de Seinäjoki, et celle-ci est arrivée en retard à cause de la tempête et devait pour cette raison continuer sa route seule après le départ de notre rame. Avec son conducteur, évidemment. Lequel conducteur était à l’origine vraisemblablement censé prendre les commandes de la rame longue. De sorte que la moitié de rame dans laquelle j’étais se retrouvait sans conducteur. On a donc attendu 15 minutes, le temps que le conducteur supplémentaire probablement réveillé en catastrophe arrive à la gare. Finalement, je suis arrivé à Tikkurila à la même heure que si j’avais pris la version lente sans changement. Sauf qu'on ne ne sait pas si et quand celle-là est arrivée à destination, hein.

Étape suivante, je saute dans le bus pour aller de la gare de Tikkurila à l’aéroport. Neige partout, dans l’air, sur la route, sur le bus, sur les trottoirs. Certains carrefours étaient encombrés de tas accumulés par le passage des roues hauts de 20 cm. Je me rends compte après coup que ça aurait être une folie de partir en voiture, à supposer même que je sois arrivé à destination. Malgré les tourbillons et les congères, le bus est arrivé en un quart d’heure sur place. L’aérogare semblait quasi déserte en comparaison de ce qu’elle est parfois. Aucune queue nulle part, presque trop beau pour être vrai. Un certain nombre de vols avaient déjà été annulés en raison du mauvais temps (la photo ci-dessous en dit long), mais le vol de Paris était affiché imperturbablement à l’heure prévue. Quand je suis allé a la porte d’embarquement, vingt minutes avant le départ prévu, toujours pas d’avion. Mais il a fini par surgir pesamment de la purée de pois comme par magie, et on a embarqué comme si de rien n’était. Finalement on est partis avec seulement vingt minutes de retard, ce qui, au vu des nombreux vols annulés, était finalement une broutille, voire une performance.

Peu de monde dans l’avion, peut-être seulement un quart des places occupées. On a réussi à arriver avec seulement vingt minutes de retard. J’aurais pas parié dessus encore à midi. Mais il y avait encore un hic. Les DNA que je lisais sur mon téléphone alors que j’attendais que notre Airbus apparaisse dans le blizzard annonçaient qu’il y avait eu des actes de malveillance sur la voie Paris-Strasbourg, et que des retards étaient prévus à l’arrivée jusqu’en fin d’après midi. Allons bon, la neige finlandaise ne suffisait pas, il fallait que des vandales français s’en mêlent aussi. Heureusement on ne prévoyait plus que 10 mn de retard en fin de journée. Mais encore un facteur d’incertitude à un moment où l’avion de Paris n’avait pas même encore montré le bout de son nez. Mais bon, comme notre vol est arrivé presque à l’heure, je suis arrivé à la gare de l’Est sans encombre. A suivi alors un enchainement extraordinaire de hasards rigolos. Alors que je faisais le pied de grue sur le quai en attendant que soit affiché le numéro du quai d’où partirait le TGV de Strasbourg, voilà que je remarque en train d’acheter un journal mon ami Pierre Rézeau. En général, on se voit tous les étés, quand on va en France, ils nous invitent chez eux lui et sa femme, pour un déjeuner ou un diner, qui sont toujours excellents. L’été dernier, on n’est restés que peu de temps à Strasbourg, pour cause de Japon, et n’avait pas eu le temps de leur rendre visite, ça faisait donc plus d’un an et demi sans se voir. Et voilà qu’on se retrouve nez à nez sur un quai de gare, alors que mon saut à Strasbourg est vraiment un extra non planifié au départ dans mon programme de cette fin de semaine. Une fois le train parti, on s’est retrouvés pour se raconter toutes les nouvelles grandes et petites au bar du TGV. Arrive le contrôleur, il regarde mon billet, un billet électronique évidemment, puisque que je l’avais imprimé chez moi avant de partir, et qui porte donc mon nom. Et le contrôleur qui s’exclame : « Mais je vous connais. Et vous avez un frère, que je connais aussi. » Moi je ne le reconnaissais pas du tout. Et pour cause : il s’agissait d’un ancien camarade de classe, de la dernière année du primaire au collège Saint-Étienne, bref un « pote » d’il y 44 ans, les amis ! Pas étonnant que je ne l’aie pas remis tout de suite. On a discuté encore un peu plus tard, je lui au dit deux trois mots sur la vie en Finlande. On est finalement arrivés à Strasbourg avec seulement dix minutes de retard, pas de quoi fouetter un chat donc, surtout comparé aux retards des trains finlandais. Voilà en tout cas un voyage riches en petits et moyens rebondissements.

Le mois du blanc

2012-01-08T12:56:00.000+03:00

Il aura fallu attendre un certain temps cette année, mais finalement les choses sont rentrées dans l’ordre et la neige est arrivée, comme il était inévitable qu’elle ne le fît point. La veille de la Saint-Sylvestre il est tombé un petit machin, puis ça s’est un peu étoffé, sans exagération, car il y a tout juste de quoi skier, 10 cm maximum, mais c’est skiable depuis avant-hier. Ci-dessus le sentier dans la forêt, au bout de notre rue, qui mène vers la piste. En revanche, du côté des stations de sport d’hiver, on est loin du compte. Riihivuori n’ouvrira que le 14, soit pratiquement trois semaines plus tard que la date d’ouverture la plus tardive jusqu’à présent (le 26 décembre) dans les 30 ans d’existence de la station. En effet, la neige c’est joli, mais ça suffit pas  pour les canons à neige, c’est du froid qu’il faut, et on n’a eu que deux ou trois jours en-dessous de −10. Mais bon, maintenant l’hiver semble s’être installé, et bien plus tôt qu’en 2007, en fin de compte. Donc on en profite !

Noël noir vert

2011-12-25T13:39:00.016+03:00

Pas de températures glaciales cette année pour Noël, mais la continuation du temps doux qui a prévalu tout l’automne. L’épisode neigeux d’il y a un mois est oublié, et si la pluie qui tombe régulièrement le fait parfois sous forme de flocons plus ou moins mouillés, ça ne suffit pas à recouvrir le paysage d’un manteau hivernal. Dans la forêt, il reste assez de blanc pour donner l’illusion qu’on est dans la bonne saison. Le sud de la Finlande est complètement sans neige, une situation qu’on appelle « Noël noir » assez banale pour la saison à Helsinki, nettement plus rare chez nous. En fait de noir, c’est plus le vert des pelouses et les feuilles brunes qui dominent la palette de couleurs. Les deux photos du dessus, prises à l’embouchure de la rivière Löylyjoki dans le lac de Palokka, sont séparées d’une année et de 32 degrés de température.

Polynésie itinéraire bis

2011-12-05T18:46:00.017+03:00

Paris était encore désert en ce lundi matin quand on a fait quelques courses pour acheter les dernières bonnes choses à rapporter fraiches à Jyväskylä (baguette et autres). Une navette commandée par l’intermédiaire de l’hôtel est venue nous prendre après 9 h, et à ce moment-là il y avait déjà pas mal d’embouteillages, mais on est arrivés dans les temps à Roissy. Sur place, on se pointe à l’enregistrement de Finnair, et là, stupeur, une queue pas possible, notamment toute une troupe de Japonais. On n’avait pas pensé au fait que ce vol de 12 h 15 arrive à Helsinki pile poil pour les correspondances vers l’Asie, notamment trois vols pour le Japon (ceux-là précisément dont on avait pris un en été). Il y avait aussi assis un peu à l’écart des touristes en chemisette qui évoquaient plus des Tahitiens que des Finlandais. Je me demandais ce qu’ils faisaient là. Eh bien, ils faisaient... la queue pour notre avion. En effet, comme nous l’a expliqué un monsieur sympathique qui était devant nous et qui y allait aussi, ces gens prenaient eux aussi des vols pour le Japon, d’où ils allaient continuer vers la Polynésie, lui-même allait d’abord à Nouméa, puis à Papeete. La route la plus directe et la plus rapide. Bref une sorte d’itinéraire bis pour le Pacifique. Et comme ces gens ne faisaient pas le trajet toutes les deux semaines, vu le prix, mais plutôt tous les deux ans, ils avaient des bagages monstrueux, ce qui retardait d’autant l’enregistrement, déjà pas très rapide, les pauvres employées ayant toutes les peines à manipuler les méga-valoches. Au point que je me suis demandé si on allait accrocher une remorque à l’avion. Malgré la lenteur de la queue, on a réussi à être enregistrés dans les temps. L’avion est parti avec 15 mn de retard, à cause des problèmes de chargement des bagages, comme l’a annoncé le commandement de bord. Tu m’étonnes...

Mais on est arrivés quasiment à l’heure. Cette liaison est stratégique pour Finnair (on a vu concrètement pourquoi) qui fait son plus gros chiffre d’affaire avec l’Asie, donc pas de retards intempestifs admis. À Helsinki, Aino nous attendait à l’arrivée, elle allait profiter du fait qu’on était en voiture pour venir avec nous passer le pont de la fête nationale. On est en effet venus en bagnole. Dès qu’on est à deux, c’est bien moins cher que toutes les autres solutions, même en comptant le parking. Et bien plus pratique : depuis que Flybe a pris le relai de Finnair début novembre sur la ligne Jyväskylä-Helsinki, il n’y a plus que trois vols quotidiens vers Vantaa et à des horaires qui ne desservent pas du tout les gens qui ont des correspondances pour un vol le matin pour l’Europe, ni tard le soir. Il y a le train, mais les trains finlandais c’est du gros n’importe quoi, ils ne sont jamais à l’heure et très peu fiables. Pour être certain d’arriver à temps pour son avion il faut compter au moins trois bonnes heures de marge, et en plus galérer avec les correspondances pourries et encore se taper le bus de la gare de Tikkurila jusqu’à l’aéroport. Avec l’avion, le résultat est le même, car si on part en milieu de journée, il faut se lever aux aurores pour prendre le seul vol de la matinée et glander plusieurs heures à Helsinki avant le départ. Sans compter que pour aller à l’aéroport de Jyväskylä, il n’y a plus que le taxi, qui coute la bagatelle de 40 euros, soit 80 euros rien que pour la liaison maison-aéroport de Jyväskylä et retour, à quoi il faut ajouter au moins cent euros par personne pour le vol aller-retour Jyväskylä-Helsinki, 160 si on a des bagages. À deux ça fait donc 400 balles, et avec ça on n’a même pas encore quitté la Finlande ! On pourrait bien sûr aller à l’aéroprt de Jyväskylä en voiture, mais le parking, en plein air en plus, coute 10 euros par jours, pour ce voyage on aurait raqué 50 euros, pas beaucoup moins que le taxi. Et par temps de neige, à l’arrivée du vol retour, on a droit en prime à une séance de grattage des glaces givrées sur le parking mal déblayé avant de pouvoir rentrer chez soi.

Il est donc bien plus simple et nettement moins cher de prendre la voiture et d’aller directement à l’aéroport d’Helsinki-Vantaa. On sort de notre garage, on fait 260 km dont plus de la moitié d’autoroute vraiment fluide (et la nationale est tout à fait supportable aussi depuis qu’elle a été réaménagée), environ deux heures et demie plus tard on se gare dans le parking (couvert !) à Vantaa, et après avoir marché 50 m dans un passage souterrain chauffé, on est à l’enregistrement. Difficile de faire plus simple. Sans compter qu’on n’a pas besoin de trimballer les bagages d’un train à l’autre ou du train dans le bus, ni de passer à un contrôle de sécurité, comme ce serait le cas en prenant l’avion depuis Jyväskylä. Et c’est tout aussi rapide que la combinaison taxi+avion depuis Jyväskylä, avec tous les moments de battement qu’il faut fatalement compter. Et le prix, imbattable : 54 euros la semaine de parking et 40 euros pour l’essence avec ma voiture hybride. Et on a voyagé à cinq au total (deux à l’aller, trois au retour avec Aino) pour ce prix-là ! Le seul inconvénient, c’est qu’en hiver la liaison en voiture est sujette aux aléas météo. À l’aller, il avait fait doux et gris, aucun problème, mais cet après-midi, au bout de dix kilomètres sur le route du retour, il a commencé à neiger de gros flocons, c’est devenu assez speed, sur 100 km je me suis collé à un camion-remorque qui, de sa hauteur voyait quand on pouvait dépasser et je restais dans son sillage pour l’imiter. Mais finalement après Heinola, il a fait heureusement un temps tout à fait normal. On est passés prendre Antoine à Kortepohja et on était à la maison à 7 h du soir. On a ainsi pu diner dignement aux chandelles en dégustant tous les excellents pâtés, saucissons, baguettes et autres cochonneries rapportées de Paris. Avec le train on serait arrivés à 22 h (à supposer que le train soit arrivé à l’heure), donc plus une heure où on a envie de commencer un diner de fête. Et avec l’avion on serait arrivés pas du tout, pask’il y en avait pas ce soir de veille de fête.

Un rare bonheur

2011-12-04T00:36:00.005+03:00

Ce matin on a fait des courses dans les magasins du quartier, pour remplir le frigo de notre minibar de bonnes choses à rapporter demain, genre fromages et autres. À midi, on avait rendez-vous avec Olivier et sa femme, on est allés déjeuner au Café du centre, un endroit sympa rue Montorgueil. Encore un repas excellent et sans chichis, qui prouve qu’on peut bien manger à Paris pour vraiment pas cher. Puis on a pris le métro pour aller à la salle Pleyel, où avait lieu le concert de la journée, le seul truc programmé à l’avance de notre voyage. On voulait au départ prendre des places à l’Opéra, il y aurait eu des choses vraiment alléchantes ce weekend, la Cenerentola et la Forza del Destino, mais quand la réservation sur Internet a été ouverte, le 7 novembre, et qu’Aija a voulu réserver des places, il ne restait plus rien. On n’avait pas pensé que le 7 novembre commence à 0 h (soit 1 h du matin chez nous), pas à 8 h, heure à laquelle les internautes avisés avaient déjà raflé toutes les places. On a donc dû « se rabattre » sur la salle Pleyel, au programme Semele de Haendel, avec Cecilia Bartoli dans le rôle-titre. Pas mal non plus, hein ? Et effectivement, on n’a vraiment pas été déçus du voyage ! Semele est un opéra sur le mode d’un oratorio, sans décors ni costumes, mais ça n’enlevait rien à la verve des acteurs, tous absolument parfaits, avec évidemment Bartoli dans toute sa splendeur, ce rôle a été comme écrit pour elle 270 ans à l’avance. Mais elle n’éclipsait en rien les autres acteurs, ni surtout la musique de Haendel. À la fin du spectacle, pendant les ovations, Diego Fasolis, le chef d’orchestre, a fait se lever les musiciens, solistes un par un, puis pupitre par pupitre comme de coutume, et en dernier il a levé tout haut la partition de Semele avec un geste signifiant que c’était elle qui méritait tous les vivats, et c’est bien le cas. Au bout de je ne sais combien de rappels, toute la troupe, solistes compris, a repris le chœur final dans une ambiance survoltée. Quel concert !

On a fini la soirée à la terrasse du Café du marché, rue de Bretagne, dont on est décidément devenus des piliers en moins d’une semaine. Juste au moment où on s’est installés, près de la vitrine, heureusement, il y a eu une violente averse digne d’une soirée d’été. Il a d’ailleurs plu abondamment ensuite pendant de nombreuses heures. On est ainsi restés deux heures, à boire du champagne pour fêter ce voyage et le clou de celui-ci qu’était cette matinée opéra.

Lumières et noir et blanc

2011-12-03T00:35:00.012+03:00

Aujourd’hui, au programme l’exposition de Fra Angelico. J’en avais eu l’idée d’un courrier d’une association qui me bombarde régulièrement d’annonces au sujet de voyages qu’ils organisent en France, alors que j’en fais même pas partie. Je ne connaissais pas le musée Jaquemart-André, donc une doublement bonne occasion d’aller se cultiver, triplement même, vu qu’il faisait un temps pluvieux contrastant totalement avec hier. À 10 h, il y avait déjà une sacrée queue. Pas étonnant, vu que même les bus parisiens faisaient de la pub pour Fra Angelico et les maitres de la lumière. On s’est fait recruter par un groupe qui voulait être complété pour avoir droit à la réduction de groupe, grâce à quoi on a pu éviter la queue et, surtout, comme guide on a eu droit un prof d’histoire de l’art qui nous a fait une présentation très intéressante et savante de l’artiste, de l’époque et du contexte historique, vraiment très bien. Plus, au final, un historique du musée Jaquemart-André, qui vaut le coup à lui seul, et du destin de Cendrillon de Nelly André. Il y avait beaucoup de monde, mais on arrivait tout juste à regarder les tableaux, enfin c’était parfois limite. Après ça, direction le quartier de l’Opéra, on est allés déjeuner au grand café des Capucines, dont j’avais, là aussi, eu l’idée par un courrier de l’association dont je parlais plus haut. Excellent repas (joue de bœuf pour Aija, rognons flambés pour moi) dans un cadre très art déco et très beau. On avait deux voisines sympathiques avec qui on a lié conversion. Ensuite on a essayé de faire quelques courses aux Galeries Lafayette, vu qu’on était à deux pas, mais il y avait un tel monde qu’on arrivait à peine à se déplacer dans le magasin. Même au carrefour du Bd Haussmann il y avait tellement de peuple que des policiers réglaient le trafic des piétons. On a donc décidé d’aller voir plus tôt le film qu’on devait voir en soirée et on est retournés vers Beaubourg. En attendant le début de la séance, on a fait quelques achats au petit marché de Noël qui se tenait Passage de l’Horloge et on a acheté quelques produits régionaux, notamment de la charcuterie basque.

Puis on a assisté au film, le Cheval de Turin, de Béla Tarr, film sombre et dur à regarder, dans tous les sens des deux adjectifs. Il y avait en effet de longs passages sans image, et le film en lui-même était trop long. Très beau cinématographiquement, mais on en ressort avec le sentiment d’avoir été floué (ne serait-ce que sur le rapport prix du billet - images vues, avec tous ces passages dans le noir). Et puis ces foutaises prothétiques d’annonceurs de fin des temps me font suer. On est quand même ressortis vivants de cette épreuve a laquelle a communié religieusement et admirative une salle comble et archi-silencieuse. Pour retrouver le gout de la vie, on est allés boire une bonne bière dans notre Café du marché, rue de Bretagne, où on commence déjà à avoir nos habitudes.

Promenades parisiennes

2011-12-02T00:34:00.006+03:00

Pour ce weekend rallongé par le pont de la fête nationale en Finlande (mardi prochain), on n’a pas de programme bien défini, sauf un concert dimanche soir. On est là pour profiter du temps libre, dans le désordre. Ce matin, beau temps, on est allés se balader vers République puis on est allés au cinéma, c’est un luxe de pouvoir y aller à 11h, autant par rapport à la Finlande, où il y a jamais de séances à cette heure, que par rapport à la vie de tous les jours, où on n’aurait quasiment jamais la possibilité d’y aller même s’il y avait des séances. On a vu Habemus Papam, un film assez sympathique et amusant, mais sans plus, sauf Piccoli, assez décalé dans ce rôle. Puis on est repartis en direction des Champs-Élysées, il y avait une dégustation de vin au carré du Louvre, mais bon il aurait fallu une invitation on n’a pas réussi à entrer. Pris par là faim, au lieu de ça, on est entrés dans un restaurant à poisson, Vin et Marée, dans la rue Saint-Honoré, en face de la Comédie française. Excellentes huîtres et filet de bar sauvage, avec un sancerre pas cher. Le tout pour un peu plus de 100 euros, en Finlande on aurait raqué au minimum 150, c’est assez paradoxal qu’on mange moins cher en plein cœur de Paris qu’à Jyväskylä. Le temps magnifique invitant à la promenade, on a déambulé dans le jardin des Tuileries peuplé de promeneurs, puis on a marché assez longtemps sur les berges de la Seine, jusqu’à hauteur du pont des Arts, qu’on a traversé. On a juste fait le Quai de Conti et retour rive droite par le Pont-Neuf, on commençait à avoir mal dans les pattes. Le soir on s’est reposés dans notre chambre.

Révisions

2011-12-01T00:31:00.008+03:00

Une période un peu inhabituelle pour aller faire du tourisme à Paris. Cela faisait plus de dix ans que je n’y avais pas mis les pieds, d’autres capitales et d’autres pays ayant eu ma faveur. Mais ça fait du bien de faire quelques révisions, même si au départ, pour fêter notre anniversaire de mariage, moi j’aurais plutôt opté pour Vienne, mais Aija préférait la France. J’ai finalement retrouvé avec un plaisir réel les joies d’une bonne bière après un long voyage et devant une côte de bœuf, dans une brasserie de quartier, choses dont la Finlande est dépourvue totalement, la bière exceptée. On est logés l’hôtel du Vieux Saule, près du square du temple. J’ai habité en plusieurs occasions et pendant des périodes assez longues dans la rue du temple, et malgré ça je n’ai jamais eu la curiosité de pousser jusqu’au bout de la rue et au square pourtant proche, ce qui m’aurait fait découvrir un quartier vivant et sympathique, avec son petit marché des Enfants rouges et ses nombreux cafés. Mais à l’époque j’avais d’autres intérêts que les squares et les marchés. Après s’être rassasiés, on a pris le métro pour aller voir les Champs-Elysées illuminés. On a marché assez longtemps le long des stands et échopes divers, où on vend de toutes les choses, même des churros, que Strasbourg a bannis cette année du marché de Noël.

Blanchissage express

2011-11-28T21:09:00.006+03:00

Après les rougeurs d'automne, grisaille et temps doux, pas de pluie, idéal pour le vélo. Le froid a fait une petite visite le weekend dernier. Les canards du lac de Palokka ont dû passer temporairement à l'atterrissage en glissé. Dimanche dernier, il faisait carrément −10°, et une mince couche de glace recouvrait le lac (photo ci-dessous). Durant la semaine, quelques velléités hivernales de la part de la météo. Lundi j'avais fait monter des pneus cloutés sur mon autre VTT hybride, et ils m'ont bien servi mercredi, car il avait neigé un peu la nuit, et c'était paradoxalement plus sûr de rouler à vélo (avec des pneus cloutés, évidemment) que d'aller à pied, tant c'était glissant. Mais entretemps, tout ça avait disparu et il faisait de nouveau doux. Hier soir cependant, il a neigé en abondance, et, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la Finlande n'est pas toujours bien préparée pour des chutes de neige abondantes. Accidents et incidents en tout genre surviennent régulièrement. Nous on a eu droit à une panne d'électricité qui a duré pas moins de trois heures et a touché la moitié de la ville. À la campagne, il est fréquent que le courant reste coupé toue une journée si d'aventure un arbre ployant sous la neige fraiche tombe sur un fil électrique. En tout cas tout est devenu blanc d'un coup et la douceur automnale a disparu dans une opération de blanchissage express, comme le montre la photo du dessus prise cet après-midi, alors que par un beau soleil je déblayais l'épaisse couche de neige humide devant le garage.

Rougeurs d’automne

2011-11-09T23:14:00.009+03:00

Des températures très douces pour la saison m’ont fait reprendre le vélo pour aller au boulot. Pour diverses raisons (météo pluvieuse notamment), je ne l’avais pas fait depuis longtemps. Mais il y a deux semaines, je m’y suis remis. Pas de pluie, pas de vent, pas de gel, pour un début novembre c’est rare et bien agréable, même si certains (rares) matins le brouillard est plutôt... humide. Pas forcément de soleil, mais des températures avoisinant les 10° compensent ce manque. La première et pour l’instant la dernière gelée matinale remonte au 18 septembre, ce n’est vraiment pas banal. Donc il faut en profiter. Hier encore, il a fait plus de 9 dans la journée, et pour une fois un beau soleil dans l’après-midi. En rentrant, je suis passé par l’itinéraire du lac de Tuomiojärvi, alors que d’habitude je passe par le centre. Ce fut une bonne inspiration, car à 16h40 exactement, il y avait un crépuscule magnifique (le soleil s’était déjà couché près d’une heure plus tôt). Ce qu’il y avait de particulier, c’est que tout le ciel était rouge. La photo c-dessus laisse entrevoir une bande de lumière jaune, mais dans la réalité, il n’y avait rien de tel : c’est l’appareil photo qui a légèrement surexposé le centre. En fait j’ai pris la photo avec mon téléphone, elle était d’abord bien trop claire par rapport à la réalité, mais en trafiquant les nombreux réglages du Galaxy S II (ISO, compensation d’exposition négative et balance des blancs), j’ai réussi à obtenir un résultat qui rend pratiquement le niveau de luminosité réel, à défaut de fournir un ciel uniformément rouge. À vrai dire, peu importe que la photo rende fidèlement la lumière, l’ambiance y est en tout cas. Un beau paysage.

Ce matin, après une nuit sans nuages, il faisait évidemment une tout autre température que ces derniers jours, nettement en-dessous de zéro, de la gelée partout, il a fallu mettre une couche supplémentaire de vêtements et des gants plus épais. Mais en passant le long du lac, un beau ciel jaune, et une ambiance comme celle de ce message d’il y a trois ans (pratiquement jour pour jour). Même la famille de cygnes (peut-être les mêmes parents, qui sait ?) y était.

En bonne place

2011-10-30T20:12:00.000+03:00

Excursion culturelle en autocar hier, organisée par l’université, comme chaque automne. Il y a quatre ans, c’était à Lahti, pour un concert dans la belle salle Sibelius. Depuis, je n’avais pas participé à ces sorties. Cette fois c’était pour aller découvrir le nouveau palais de la Musique à Helsinki (voir galerie photos), et en soirée une pièce de théâtre. Le palais de la Musique est doté, de l’avis de nombreux experts, de l’une des plus belles acoustiques du monde. On a visité les lieux, salle principale et autres salles, sous-sols, etc. sous la direction d’une guide, mais au bout d’un moment il a fallu évacuer, parce qu’une répétition commençait dans la grande salle. Personnellement j’étais venu parce qu’Aija m’avait enrôlé. J’avais d’ailleurs trouvé étrange, il y a deux mois quand Aija nous a inscrits, qu’il n’y ait pas eu un concert au programme de la soirée de cette excursion. Entretemps, avec tout le boulot en septembre et octobre, je n’avais plus pensé à toute cette excursion ni au programme. Mais quand j’ai compris que le pianiste qui répétait et à cause de qui on a dû vider les lieux était Radu Lupu, qui répétait de surcroit pour le 3^e concerto de Beethoven, et que celui-ci serait suivi de la 3^e symphonie du même Ludwig, je l’ai trouvé un peu mauvaise qu’on laisse passer une telle occasion et qu’on aille s’enfermer dans un théâtre, même si la pièce qu’on a vu à Kom-teatteri était vraiment divertissante et bien jouée. Mais bon, c’est ma faute, j’aurais aussi pu avoir l’idée de regarder le programme, puisque ça avait été décidé il y a pas mal de temps déjà.

Entre la visite au palais de la Musique et la soirée au théâtre, on avait quelques heures de libre. Aija a fait son obligatoire passage à Akateeminen kirjakauppa, la grande librairie d’Helsinki. Moi, je m’efforce de ne plus acheter de livres (je les lis sur Kindle ou autre), j’ai donc flâné dans les rayons et constaté que ma grammaire était en bonne place et en assez bonne compagnie sur ceux-ci, ce livre semble se vendre très bien (toutes proportions gardées) et sans aucun marketing, d’ailleurs il sera bientôt épuisé. On a flâné ensuite dans les magasins, avant d’aller manger dans un restau indien. Puis on est allés au théâtre, qui se trouve non loin du bord de mer, il y avait un beau coucher de soleil qu’on est allés admirer. Après la représentation, retour en car dans la nuit, on est rentrés à 2 heures du matin, mais comme on est passés à l’heure d’hiver cette nuit, il n’était finalement qu’une heure, ça tombait bien.

Sur l’arc géodésique de Struve

2011-10-02T12:50:00.035+03:00

La Finlande centrale n’a pas une quantité énorme de curiosités touristiques à offrir (si l’on excepte, bien sur, la nature, les lacs et tout ce genre de choses, qui peuvent évidemment satisfaire déjà pas mal d’exigences), et malgré ça, on est passés je ne sais combien de fois devant le panneau, sur la route de Jämsä, qui indique le repère géodésique de l’arc de Struve d’Oravivuori, à Puolakka, sans s’y arrêter ou en se disant qu’il faudrait un jour qu’on aille voir ça. Pourtant, c’est l’un des six biens finlandais inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco et ce n’est qu’à une quarantaine de kilomètres de la ville, mais c’est toujours la même chose : quand on passe devant le panneau, on est en route pour quelque part et on n’a pas le temps de faire un crochet. Il faut donc faire exprès d’y aller, et c’est une collègue d’Aija qui lui en a donné l’idée l’autre jour lors d’une discussion de déjeuner. Ce matin, il faisait un temps magnifique. Vent du nord depuis hier et donc adieu la chaleur de vendredi, mais le soleil est resté. Pour parvenir au repère géodésique, il faut suivre un sentier qui monte jusqu’à la montagne d’Oravivuori, et il est assez escarpé par moments. Par ou après un temps de pluie, ce serait assez glissant et dangereux par endroit, pour ne pas parler du cas où il y aurait eu des gelées matinales. Rien de tel ce matin, sol sec, température positive et soleil radieux. Après avoir quitté la nationale et roulé une dizaine de kilomètres sur une route de terre qui longeait des paysages agricoles abandonnés, on est montés au sommet de la montagne à travers un paysage de petites falaises et de tourbières. Sur la montagne, un bloc de béton signale l’emplacement du point fixe d’origine, avec le trou foré dans la roche servant de marquage. Une tour d’observation en bois, qui vient d’être refaite au printemps dernier, permet de se hausser au-dessus des arbres et de découvrir le magnifique paysage lacustre du Päijänne, dans sa parure d’automne qui plus est (voir vidéo panoramique). On avait de la chance, car il n’y avait personne d’autre au moment où on est arrivés, et on a pu rester un bon moment à admirer la vue tranquillement, avant que n’arrivent d’autres visiteurs.

Dernier jour d’été

2011-09-30T21:01:00.005+03:00

Même titre de post qu’il y a un mois, mais cette fois au singulier et à la forme assertive. En effet, aujourd’hui il a fait près de 20°, une température inhabituelle à la veille du mois d’octobre, et de fait on a battu le record de température pour un 30 septembre à Helsinki, avec 22°. À Jyväskylä, il ne faisait pas tout à fait aussi chaud, et en plus il y avait un sacré vent de nord-ouest (doux, donc), il m’a fallu près de 50 minutes pour rentrer à vélo, au lieu des 35 habituelles. Dans l’ensemble, le mois de septembre a été exceptionnellement doux, ce qui ne veut pas dire chaud, mais simplement qu’il n’y pas encore eu de gelées et encore moins de journées avec température en-dessous de zéro. Il a aussi été assez pluvieux, ceci expliquant cela. Ce qui est quasiment certain, c’est qu’il n’y aura plus de journées aussi douces avant le printemps prochain au plus tôt, fin avril sans doute. En tout cas quelques belles ambiances ensoleillées autour du lac de Palokka (photos prises avec mon Galaxy SII sans aucune autre retouche que le cadrage).

Cinq d’un coup

2011-09-29T19:10:00.013+03:00

Journée consacrée au voyage de retour. Lever avant l’aube. Alors que mon avion ne partait qu’à 9h30, on m’avait dit qu’il fallait partir très tôt et on m’avait commandé un taxi pour 5h45. Et pour être sûr que je le raterais pas, on avait demandé à une étudiante de venir me réveiller, au cas où. À l’heure dite, une jeune étudiante est effectivement venue frapper à la porte, heureusement elle habitait dans la résidence et a pu retourner se coucher, après m’avoir accompagné en bas et payé le taxi (pas de sa poche, j’espère). Taxi qui était une voiture banale, du reste. Le chauffeur connaissait son chemin, car bien qu’on soit passé par la ville, on était une demi-heure plus tard à l’aéroport, alors que l’autre jour on avait navigué dans la nuit et la campagne pendant près d’une heure. Comprenne qui pourra.

J’étais largement à temps et en avance. L’enregistrement pour le vol de Moscou ne commençait qu’à 8h00, il fallait donc attendre presque deux heures. L’aérogare était évidemment déserte à cette heure-là (il faisait encore nuit) et n’avait du reste pas vraiment l’air d’un aéroport international dernier cri (ce qui confirmait mon opinion de l’autre soir). J’ai cherché vainement un guichet d’enregistrement, avant de découvrir que l’enregistrement se faisait à l’entrée de chaque salle d’embarquement (il y en avait quatre), après quoi venait le contrôle de sécurité. J’ai donc attendu que d’autres vols partent avant le mien, et avant de passer à l’enregistrement. La photo ci-dessous a été prise depuis la salle d’attente après ledit contrôle de sécurité, au fond l’encadrement de la porte donne sur le hall, à peu près l’endroit d’où a été prise la photo du haut de la page.La photo suivante ci-dessous montre la salle d’embarquement dans l’autre direction. On voit les fenêtres donnant sur la piste. La salle s’est peuplée peu à peu et au bout d’un moment un camion est venu se garer devant la porte et des hommes en bleu de travail sont venus piquer les bagages portant un tag d’enregistrement et les ont portés sur le camion. À la fin de la « pêche », le camion est parti remplir les soutes de l’avion. Et peu après, un bus nous a tous transportés vers l’Airbus d’Aéroflot. Arrivée à Moscou à peine une heure plus tard. J’ai galéré un peu pour trouver l’enregistrement de Finnair, parce que même si l’aéroport est moderne et bien fléché, ils n’ont pas vraiment collé des écrans d’information partout. Ensuite j’étais prêt pour mon troisième contrôle de sécurité de la matinée. À Nijni-Novgorod, il a fallu en effet d’abord passer par un contrôle pour entrer dans l’aérogare (on voit le portique de contrôle sur la photo du haut). Puis évidemment un nouveau contrôle après la délivrance de la carte d’embarquement (photo du milieu).À Moscou, ils ont déballé le grand jeu. Aux contrôles dans les aéroports russes, il faut en effet enlever aussi les chaussures (en plus de la ceinture), les gens placent tout leur barda dans des bacs de plastique qu’on pose ensuite sur les tapis roulants, j’avais déjà fait ça deux fois à l’aller, et une fois tôt ce matin (à l’entrée de l’aérogare, j’ai pu garder mes godasses aux pieds). Même scénario à Cheremetyevo, vestes, ceinture, liquides, tablette, téléphone et tout le truc, on passe par le portique de détection magnétique, et après ça il faut encore passer par un scanner corporel, une grande boite de verre ronde, c’était un modèle à analyse thermique (on n’est donc pas « déshabillé » par la caméra), qui fournissait une image stylisée. Pas très efficace, car toutes les personnes qui m’ont suivies ont encore été fouillées, l’affichage montrant des trucs louches, tout à fait infondés (je voyais l’écran; pendant que je me rhabillais). Un truc qui marche pas bien et qui fait perdre du temps, au point que les Allemands ont décidé d’y renoncer complètement (voir article, et un autre encore avec une photo du même modèle de scanner). Enfin bon, j’ai fini par sortir de là, et après un ultime contrôle des passeports, j’ai pu me mettre à attendre le vol dans le vacarmes des appels et le grouillement des gens dans les tax-free, où j’ai acheté deux petites bouteilles de vodka, dont une pour Antoine qui m’avait demandé de lui en rapporter. Elles étaient hyperchères, pour le coup, mais comme j’avais seulement un bagage à main, je n’en avais pas acheté avant.

J’aurais tout aussi bien pu le faire finalement. En effet, à l’arrivée à Helsinki, nouveau contrôle de sécurité, puisqu’on entrait dans la zone Schengen. Quand on a vu le contrôle à Moscou, on se demande bien ce que les Finlandais espèrent encore trouver, d’autant plus que c’est pas toujours efficace, on en a fait l’expérience l’an dernier. Par exemple, pas besoin d’enlever ses chaussures (je ne m’en plaindrai pas, certes). En revanche, les bouteilles de vodka dans un sac de plastique scellé dans l’aéroport ultra-sécurisé de Moscou, les Finlandais n’en voulaient pas en bagage à main. Après le contrôle de sécurité, j’ai donc du sortir de la zone, passer la frontière, retourner dans le hall d’enregistrement principal, coincer mes bouteilles dans ma petite valoche et faire enregistrer celle-ci en bagage en soute. Et après, devinez quoi ? Mais oui, un cinquième contrôle de sécurité, pour pouvoir entrer dans la zone de départ des vols intérieurs !

Ces dames d'Arkhangelsk

2011-09-28T21:52:00.008+03:00

Hier, la majeure partie des communications avait déjà été présentées et il ne restait au programme que deux ateliers avec quelques interventions, si bien que les horaires du programme avaient été un peu revus. Au lieu de commencer à 9h, la suite du colloque débutait à 10h, et la séance de clôture s’est terminée à 2h déjà. C’est quand même un peu bref pour un colloque réunissant près de cent personnes avec plus de 60 communications. Mais beaucoup de gens se sont contentés d’envoyer leur papier et ne sont pas venus le présenter, d’autres sont venus mais ne sont pas intervenus, sans doute qu’on voulait faire tenir le colloque dans un minimum de temps. Du reste, les participants ont fait l’essentiel de leurs communications en russe et en plus en lisant directement leur papier. Très peu de temps pour la discussion, et de toute façon je ne comprenais que la moitié du tiers de ce qui se disait, donc hier je me suis un peu ennuyé. Comme en plus j’avais fait ma communication hier déjà, cette deuxième journée de colloque ne présentait plus un intérêt débordant pour moi, je n’avais pas envie d’écouter encore d’autres personnes me lire leur prose, et j’avais pensé sécher et faire autre chose. Mais mon voisin Igor voulait que je participe à l’atelier qu’il dirigeait et qui traitait de lexicologie et de néologismes, et je suis venu me joindre au public clairsemé, dans l’assez grande salle où ça se passait.Ensuite a eu lieu la conférence de clôture, qui portait sur l’émigration russe dans le sud de la France, il parait que c’était assez intéressant, mais je n’ai pas pigé grand-chose. En fait, pendant la plupart des interventions en russe, j’ai passé mon temps utilement à rédiger l’article que je dois rendre pour vendredi, qui porte sur notre séminaire à Matsuyama, et pour lequel Akira a heureusement obtenu hier un petit délai supplémentaire jusqu’à lundi. Je ne saurais trop me féliciter d’avoir emporté ma tablette Galaxy 10.1 3G flambant neuve, qui m’a permis de travailler de façon très discrète pendant les interventions (bien plus pratique qu’un portable ordinaire) et en plus de rester en communication avec le reste du monde, au moins en me branchant épisodiquement sur Internet pour le courrier (et ce blog), car évidement pas question de rester en permanence en mode itinérance de données vu les tarifs prohibitifs.Après le déjeuner était prévue une excursion à pied dans la ville. Les organisateurs avaient désigné pour moi une prof de français qui devait me guider lors d’une visite en individuel, puisque le reste de la promenade devait se faire sous la direction d’une guide ne parlant que le russe. Finalement, j’ai demandé à cette dame qu’on fasse l’excursion avec le reste de la troupe et elle me servirait d’interprète. C’est ainsi qu’on est partis une petite dizaine et qu’on a refait le même chemin que ce que j’ai fait l’autre jour, sous la direction d’une guide absolument charmante nommée Olga. Il faisait malheureusement assez gris, mais il ne pleuvait plus comme ce matin. Finalement c’était pas mal de refaire ce tour, ça m’a permis de remarquer des choses nouvelles (lundi j’avais eu le soleil, aujourd’hui les explications). On a visité en détail l’intérieur du Kremlin, où je n’avais fait que passer la dernière fois. Il y aurait encore pas mal de choses à voir, c’est sûr. Il y a notamment un exposition de véhicules militaires, Nijni-Novgorod était un important arsenal pendant la guerre, travaillant 24 h sur 24 pour fournir en équipement l’armée russe en progression vers l’Allemagne. Nijni-Novgorod s’enorgueillit de son passé et d’avoir à plusieurs reprises sauvé Moscou des invasions, et la guide ne manquait pas une occasion de le faire remarquer, m’ont dit d’autres participantes. La ville, nommée alors Gorki, et où continuait la production d’armement, était d’ailleurs fermée aux étrangers jusqu’en 1990.Après deux heures et demie de balade, elle nous a laissés dans le centre. Ma prof attitrée m’avait déjà laissé plus tôt parce qu’elle devait retourner faire cours, et c’est une dame d’Arkhangelsk qui a fait l’interprète. Une fois notre Olga partie, on était encore six et on est entrés dans un gigantesque magasin de souvenirs superbien chauffé, où cette dame d’Arkhangelsk et sa jeune collègue m’ont aidé à choisir des souvenirs. Bien évidemment, dans la conversation elles ont lancé l’idée d’une coopération avec notre université, faudra voir hein, paske ça commence à faire pas mal de coopérations. Puis on est rentrés en tramway, j’ai pu prendre une douche chaude, quel luxe, et bientôt ces dames du nord d’abord, Igor ensuite, ont pris congé de moi, parce qu’ils allaient prendre le train de nuit de Moscou. Au total pas beaucoup de science aujourd’hui, mais j’aurai fait connaissance de et discuté avec des gens très sympathiques. Demain, c’est déjà le retour, la suite à plus tard donc.

Le buffet dans le corridor

2011-09-27T22:54:00.008+03:00

Première journée du colloque proprement dit. Elle a débuté par des discours officiels et des interventions dans la grande salle des fêtes de l’université, qui était pas mal du tout. Ensuite déjeuner à la cantine des étudiants, puis début des travaux des sections dans l’après-midi. Les interventions étaient limitées à 10 minutes, si bien qu’avec les discussions limitées à cinq minutes on a avancé assez vite. Heureusement, parce que le programme était chargé, mais toutes les communications n’ont pas été présentées. Au vu du programme, mon tour devait venir seulement demain, mais finalement je suis passé juste en fin d’après-midi, peu avant que commence la réception avec buffet. Les actes du colloque ont déjà été imprimés et distribués aux participants. En effet, selon une pratique courante en Russie, la proposition d’intervention doit être rédigée sous forme d’un article prêt à être imprimé, ce qui permet de distribuer les actes tout de suite et a accessoirement l’immense avantage d’éviter le stress des dates limites de remise de l’article final.Buffet sympathique dans une des salles de cette université assez gigantesque, un vrai labyrinthe. Au bout d’une journée, on peut déjà faire pas mal de connaissances. De retour dans mon frigo, je me suis habillé pour aller travailler dans le « salon » commun, morceau de corridor avec des fauteuils et des fleurs moins glacial que ma chambre. Mon voisin Igor Skouratov, arrivé ce matin, s’est arrêté là en revenant de faire des courses, et on a discuté un bon moment. Puis sont venues les dames de la délégation française, à qui les organisateurs avaient donné des restes du buffet et avec qui je m’étais mis d’accord qu’on se les mangerait ensemble un peu plus tard dans ledit salon. On a donc improvisé un nouveau buffet avec des restes variés et deux bouteilles de vin blanc, en parlant de la langue et de la culture russe et française, c’était vraiment très sympathique. C’est souvent des moments impromptus de ce genre qui font tout l’intérêt de ce genre de congrès (au sens étymologique du terme). La suite à demain.

Sur les bords de la Volga

2011-09-26T22:42:00.012+03:00

Découverte aujourd’hui de Nijni-Novgorod. Une découverte morceau par morceau allant en s’améliorant. Pour ce que j’ai pu en voir la nuit, l’aérogare était un vieux bâtiment nettement défraichi, on est sortis par un couloir de tôle dans le hall désert à cette heure-là. J’étais attendu par une prof accompagnée de son mari, ils étaient vraiment sympas de venir me chercher à cette heure indue, il était pas loin de deux heures quand je me suis installé à la résidence.

La résidence n’est pas chauffée, j’ai appris aujourd’hui que les habitants de la ville attendaient d’un moment à l’autre que le gouverneur donne l’ordre de mettre le chauffage en marche dans au moins certains quartiers, donc je suppose que ça ne sert a rien de demander qu’on l’allume dans ma piaule. Matinée un peu blême dans un temps gris et pluvieux, les quelques kilomètres de balade que j’ai faits dans le quartier ne m’ont pas laissé une impression impérissable. Pas de palais baroques fraichement repeints ni de magasins chics en abondance, comme à Saint-Pétersbourg. Au contraire, des immeubles décrépis ou inachevés, des maisons de bois qui auraient un sacré cachet si elles étaient bien peintes, mais qui ne le sont évidemment pas, ou alors avec une peinture inadaptée qui part déjà en loques et leur donne un air encore plus lépreux, des rues cabossées, la Russie de tous les jours, quoi. La nuit déjà, on a fait un incroyable périple pour arriver de l’aéroport dans le centre, si j’ai bien compris c’était pour éviter les routes en mauvais état. Un beau panorama sur la Volga, toutefois, depuis une belle promenade qui surplombe un parc. Je n’ai jamais vu la Volga, comme je n’y ai pensé qu’après coup. Elle est déjà sacrément large, même ici.Vers midi, deux étudiants mandés par Ekaterina sont venus me chercher et m’ont accompagné à l’université, où j’ai fait tout de suite connaissance avec un tas de personnes. Une autre étudiante m’a accompagné à la cantine où j’ai pu remplir mon estomac vide depuis la veille (heureusement il y avait eu une collation dans l’avion après minuit). Pas mal de monde dans les bureaux, tout le monde s’affairait pour le colloque de demain. On m’a même demandé d’intervenir de façon impromptue dans un séminaire de formation continue de profs de français. Deux étudiantes sont ensuite venues me demander de leur dicter des mots de français, elles ont enregistré ça sur leur téléphone pour la fête des bizuts en octobre, elles étaient rigolotes. J’ai ainsi pu travaillotter dans un bureau de la fac, jusque vers 5h.Je suis repassé par la résidence la mal nommée, car vu le froid qui y régnait je n’avais guère envie d’y résider. Comme il faisait beau, j’ai décidé de faire cette balade de découverte de la ville qui était la raison pour laquelle j’étais venu un jour plus tôt que ne l’auraient nécessité les dates du colloque. Le soleil du soir brillait, mais le vent du nord soufflait. J’ai longé les quais jusqu’au Kremlin, avec un beau panorama sur la Volga. Et il y avait bel et bien quelques palais baroques, ou genre de, fraichement repeints, qui donnaient belle allure aux quais. La rue Minin que j’avais longée ce matin n’était donc pas le verdict définitif. Le Kremlin est une longue enceinte de brique rouge, comme celui de Moscou. Arrivé là, j’ai découvert la perspective principale sur le centre-ville et j’ai remonté la rue Bolchaïa Pogrovskaïa, la grande artère chic piétonne de la ville. Large et longue, du reste, au point que j’ai fini par rebrousser chemin. Il faut dire que le soir tombait et que le vent du nord soufflait sacrément, et que j’en avais vu assez maintenant pour me faire une idée nettement plus positive de cette grande cité. J’avais bien marché une dizaine de kilomètres. J’ai acheté un peu à manger dans une supérette, et je suis retourné dans mon frigo.Il n’y avait d’eau chaude qu’au robinet, j’ai dû rater le créneau de la douche chaude. Je me suis débrouillé à l’ancienne, en me faisant un shampoing sur le lavabo et en lavant le reste avec un gant de toilette. C’est tout de même un peu spartiate. Ensuite j’ai travaillé à un article à remettre jeudi au plus tard. Installé dans le hall de l’étage, où il fait simplement un peu frais, pas froid. En plus comme ça j’ai vu passer d’autres participants étrangers du colloque, des Françaises qui semblent connaitre l’endroit car elles étaient toutes équipées pour les chambres fraiches (moi aussi, mais pas à ce point-là). Ma chambre est située côté nord et semble un nid à courants d’air. Heureusement demain le programme est chargé, donc il n’y aura pas besoin de résider.

Un peu plus à l’est

2011-09-25T14:09:00.008+03:00

C’est avec une certaine mélancolie que j’ai regardé à Helsinki s’envoler successivement tous les avions pour Tokyo, Osaka et Nagoya, pendant le créneau où partent pratiquement en même temps tous les vols pour l’Asie. Je serai bien monté dans l’un d’eux. Mais après avoir accueilli les passagers pour Osaka, ma porte d’embarquement a pris les suivants pour Moscou. Ma destination est aussi à l’est, et cette fois je vais nettement plus loin que le Nevski Prospekt. Je suis en ce moment à l’aéroport de Sheremetyevo, c’est la première fois que je suis à Moscou depuis 1974, malheureusement pour une visite pour voir comment la ville a changé en 37 ans, il faudra remettre ça à plus tard, parce que je suis en transit pour Nijni-Novgorod, où je me rends à un colloque. Une destination un peu inattendue pour un colloque mais c’est un peu ça qui m’a donné envie d’y aller. Plus de détails a ce sujet quand je serai sur place. Pour l’instant j’ai encore une heure à passer dans cet aéroport gigantesque et ultramoderne. La porte d’embarquement d’où je partirai tout à l’heure a un peu des similitudes avec celle d’Helsinki, parce que le vol précédent partait pour Sakhaline, un voyage de nuit à destination du Pacifique, avec arrivée non loin du Japon. Ici les failleneules caules sont pour des destinations exotiques comme Rostock sur le Don, Omsk ou Novosibirsk. Je n’avais jamais pris de vol d’Aeroflot. Après les diverses catastrophes aériennes en Russie ces derniers temps, tout le monde me charriait sur les risques de prendre un vol avec une compagnie russe, mais Aeroflot a une importante flotte d’Airbus et de Boeing, et j’ai voyagé dans un A319 tout à fait standard. Le seul truc un peu dépaysant, c’était les inscriptions en russe et surtout le marteau et la faucille qui ornaient les manchettes des uniformes du personnel de cabine. L’avion était plein, du reste.

Dans la forêt à champignons

2011-08-28T01:23:00.005+03:00

Sortie aussi dominicale que quasi quotidienne dans la forêt de Touruvuori. De belles amanites tue-mouche ouvrent la danse au bord du chemin. Au retour, Aija a l'idée d'aller faire une inspection des coins à trompettes-de-la-mort.
Elles dressent en un magnifique tapis de beaux pavillons soyeux gris sombre, et d'une taille plus que respectable. On n'avait pas emporté de sac, heureusement il faisait si beau et estival, Aija a pu utiliser sa chemise de sport comme ballottin, et rentrer en tee-shirt sans manches.

Derniers jours d’été ?

2011-08-27T17:49:00.005+03:00

Un mois d’aout pas très chaud se termine. À plusieurs reprises, la météo nous avait promis des périodes de beau temps et de chaleur. Il a fait assez souvent beau, mais de chaleur, point. On tournait tous les jours autour de 19-20. Mais on n’a pas eu besoin de remettre le chauffage en marche, c’est déjà ça. Aujourd’hui, comme ça arrive souvent fin aout (sauf les années où il fait chaud tout le temps), un dernier sursaut de l’été, de l’air chaud qui remonte de quelque part dans le sud. On est allés prendre la vue au lac de Palokka en soirée. Assis sur un banc dans le vent qui pour une fois n’était pas frais, on a constaté qu’on s’est assez peu baignés dans les lacs cet été. C’est peut-être les derniers jours de l’été, car même s’il peut faire beau en septembre, les nuits iront en fraichissant, c’est inéluctable. Le rythme des saisons est vraiment très marqué en Finlande. Sur la photo ci-dessous, prise il y a quatre mois jour pour jour, on sortait à peine de l’hiver. Maintenant, on va pas tarder à y retourner....

Un premier petit salut de l’automne

2011-08-06T19:13:00.000+03:00

La saison avance, y a rien à faire. Depuis notre retour de Strasbourg, les températures ont été moyennes, aux alentours de 20, pas de canicule, donc. Finalement, depuis un mois qu’on est rentrés du Japon, on n’aura plus connu les grosses chaleurs, ni du genre de celles de Kyoto ni du genre de l’an dernier en Finlande. Au samedi d’il y a un an, journée estivale s’il en est, répondait cette année une atmosphère tout à fait différente, avec 10° en moins. Lors de notre balade habituelle dans la forêt voisine, Aija est allée faire un état des lieux. Une jolie récolte de trompettes-de-la-mort pour une cueillette improvisée (avec pas mal de giroles). Le premier bonjour des champignons de la forêt, qui annonce déjà un peu l’automne. Mais en omelette, c’est divin.

Dans la verdure des vergers

2011-07-27T21:34:00.010+03:00

Sortie ce matin en voiture pour aller cueillir des mirabelles dans le verger des cousins de Kolbsheim. Papy se sentait d’humeur touristique, on a sillonné les routes de la bordure sud du Kochersberg, s’arrêtant d’abord à Altorf, où on est allés voir la belle abbatiale (encore un truc incroyable dans un endroit d’apparence anodine), puis on a jeté un coup d’œil au très vieux baptistère de l’église du Dompeter à Avolsheim, un édifice du XI^e siècle avec quelques très anciennes peintures murales. Après avoir enfin trouvé à Ergersheim le magasin d’usine qui vendait le fameux poulet bio qui était l’autre raison d’être de ce circuit touristique, on est allés à Kolbsheim, par un très joli chemin agricole qui surplombe le vallon de la Bruche, au-dessus des arbres et de la plaine. Les mirabelliers croulaient sous les fruits aux joues roses et jaunes, elles étaient mures à point, et on a eu vite fait de remplir notre panier, dont le contenu servira pour des confitures et une tarte. Un beau coin, d’aspect sauvage malgré les arbres plantés, comme un douillet berceau de verdure sur l’étendue des champs alentour.

Prochaine station Laiterie

2011-07-26T19:27:00.010+03:00

Depuis hier on est à Strasbourg pour une visite rapide de quelques jours, histoire de voir comment se portent les parents. Après le concert de dimanche soir, on est allés directement de Savonlinna à Helsinki en voiture, pour passer la nuit chez Aino. Vu que ça fait près de 330 km, on a mis assez longtemps, malgré le fait que le concert se soit terminé déjà à 9 h. Il était 1 h15 passé quand on est arrivés, et la nuit a été courte, puisque peu après 6 h on est partis pour l’aéroport. Le voyage en avion s’est passé sans problème, mais avec le train c’était de nouveau le bordel à Francfort, il y avait des retards en cascade et finalement on a raté la correspondance à Mannheim, on aurait aussi bien pu prendre le train suivant, qui aurait été direct, puisque c’est avec celui-là qu’on est finalement arrivés à Offenbourg. Ma confiance dans les trains allemands commence à approcher du point zéro.Mais on n’est finalement arrivés qu’avec une heure de retard et nous voilà maintenant dans la ville du tram. Prendre le tram ici c’est devoir subir des kilomètres de français approximatif, puisque chaque arrêt est annoncé vocalement sous la forme « Prochaine station... ». Pour être sûr que tout le monde retient bien cette forme tordue, elle est aussi affichée en visuel, ce qui est le cas également depuis quelques années dans les bus. Les usagers victimes de ce matraquage agrammatical doivent être mithridatisées et ne même plus se rendre compte du ridicule de cette tournure. Qui sait, peut-être que la prochaine décennie tous les arrêts seront devenus des stations, et qu’on aura des stations cardiaques à la suite de quoi on sera en station de travail, à défaut de voir se construire de véritables stations de tram.

Le château de Barbe-Bleue

2011-07-24T23:25:00.012+03:00

Première journée de fraîcheur (relative) depuis un certain temps, et ça tombait bien, puisque ce soir on était à Savonlinna, et on n’a pas eu besoin d’éventails, ni de fortune ni de celui, acheté à Tokyo, que j’avais apporté à tout hasard, fort de l’expérience d’il y a un an. Il faisait donc une température tout a fait agréable pour suivre le programme qui sortait un peu de l’ordinaire, puisque c’était une soirée consacrée à deux monuments de la musique hongroise du vingtième siècle, le Psalmus Hungaricus et le Château de Barbe-Bleue. Deux œuvres qui me sont chères, et que j’avais décidé d’aller voir dès que j’avais vu le programme du festival de cette année, c’est à dire il y a un an déjà. Les deux étaient exécutées par l’Opéra national de Hongrie, et le Château de Barbe-Bleue chanté en hongrois, ce qui n’est pas toujours le cas à l’étranger, puisque qu’on le donne parfois en allemand.

Il faisait beau à Savonlinna, on est arrivés assez tôt et on est allés manger un morceau dans un restaurant médiéval au bord du lac, attablés en plein air face au château. Un cadre propre à mettre dans l’ambiance.Comme on pouvait s’y attendre avec ces deux morceaux détonnant un peu dans le répertoire d’opéra « classique » du festival, la salle n’était pas aussi pleine que pour les Noces l’an dernier. Toute la scène était occupée par l’orchestre et le chœur, le Bartok étant donné lui aussi en version de concert. C’est un peu dommage, car le cadre du château d’Olavinlinna se serait accordé de façon absolument idéale au sombre tableau que dresse cet opéra moderne. On ne peut pas tout avoir. Mais la qualité musicale était heureusement au rendez-vous, comme on pouvait s’y attendre. J’ai retrouvé avec émotion après des années les sonorités somptueuses du Psalmus Hungaricus, le ténor avait une très belle voix, et le chœur et l’orchestre étaient magnifiques de couleurs et de puissance. Quant au Château de Barbe-Bleue, les deux solistes avaient une voix idéale pour les rôles et le fait qu’ils restent plantés devant l’orchestre n’était finalement pas si dérangeant. Là aussi j’ai retrouvé avec délice la couleur orchestrale magique et magistrale de ce chef-d’œuvre de la musique du XX^e siècle. Un concert qui valait vraiment le déplacement.

Dimanche à Kyoto

2011-07-10T21:44:00.004+03:00

On a passé notre dernière journée à Kyoto sur le modèle d’un dimanche classique: messe, restaurant, promenade digestive, salon de thé. Ce matin, il fallait qu’on libère notre chambre à 10 h, on a terminé de faire nos bagages et on les a déposés à la réception. Il faisait déjà bien chaud quand on est passés par les ruelles avoisinantes pour aller vers le temple Nishi Hongan-ji tout proche. Un ensemble impressionnant, qui vient d’être restauré. Une cérémonie religieuse venait de commencer, on a écouté un moment le chant monocorde des moines dans l’immense salle. Puis on est allés voir le temple Higashi Hongan-ji qui lui fait pendant, pratiquement aussi grand que l’autre. On voulait aussi visiter le parc Shosei-en, mais celui-ci est devenu payant. Pour se mettre à l’abri du soleil de midi, on est allés manger dans un ramen de la galerie marchande de la gare. Ensuite, on a fait un tour dans le grand magasin Yodobayashi, dont le rez-de-chaussée et le sous-sol abritent une section photo, téléphonie et ordinateurs absolument incroyable, à côté de laquelle la Fnac semble une boutique de marchand ambulant. Jamais vu une telle concentration de matériel. Pratiquement toutes les marques imaginables, mais aussi tous les modèles, jusqu’au plus haut de gamme, étaient exposés dans une débauche de couleurs et d’appareils. Même Akihabara ne parvenait pas à présenter une telle quantité de matériel en un seul endroit.

Pour ne pas rester à tourner dans les magasins, on est allés faire une promenade dans le parc Umekoji, qui se trouvait non loin du centre. Un soleil de plomb tapait dans la rue, mais dans le parc il y avait un agréable courant d’air. On est restés là un certain temps à regarder les shinkansen qui passaient sur la voie voisine toutes les cinq minutes, presque aussi nombreux que les trains de banlieue, et les gens qui jouaient avec leurs enfants. Pour finir cet après-midi dominical, on a pris un ~~thé~~ café glacé dans un grand café à la gare.

De retour dans notre ryokan, on a attendu le minibus pour l’aéroport. On avait choisi cette solution parce que ça coûte pratiquement le même prix que le train, la marche et le trimbalage des bagages en moins. En plus, ça nous a fait voir la région de Kyoto d’une autre perspective que le train, qui a souvent tendance à passer par des zones industrielles pourries, sans compter les innombrables tunnels. L’autoroute qui traverse la conurbation Kobe-Kyoto-Osaka est en hauteur, on a roulé plus de 100 km sur un pont surplombant les habitations, d’où on avait une belle vue sur les montagnes éclairées par le soleil couchant. L’autoroute est bordée sur presque toute sa longueur par un grand mur antibruit transparent recourbé vers l’intérieur, sauf dans les zones où les maisons sont un peu plus éloignées. Le minibus nous a déposés à l’aéroport, sur son ile, d’où on a pris une navette gratuite pour revenir sur le continent pour notre hôtel Washington à Rinku. Là on est allés faire des courses dans le konbini de l’hôtel, et on s’est improvisé un petit repas dans notre chambre. Ce konbini était vraiment très bien fourni, une véritable supérette ouverte 24h sur 24, on peut aller acheter de la bière ou du saké toute la nuit si on veut, un truc impensable dans les hôtels européens.

Le canal ombragé des philosophes

2011-07-09T01:49:00.008+03:00

Deuxième journée de découverte des sites classiques de Kyoto. En milieu de matinée, on a pris le bus pour Gingaku-ji-michi. Le trajet, d’une demi-heure, fait prendre la mesure de l’étendue de la ville. J’aime bien utiliser les transports en commun quand je suis à l’étranger. On a des amis qui ont visité le Japon il y a quelque temps et qui dans les villes se sont déplacés presque uniquement en taxi. Si on a les moyens, pourquoi pas, mais moi je trouve qu’on apprend plus sur la vie quotidienne des habitants si on utilise bus, train, tram ou métro.

Le bus nous a déposés dans un cadre de verdure enchanteur, presque campagnard, au creux des montagnes Higashiyama. Non loin de l’arrêt du bus commençait tout de suite le fameux chemin des philosophes, qui longe un canal à l’ombre des cerisiers. On l’a suivi un moment, puis on est entrés dans le parc du pavillon d’argent, l’un des sites les plus célèbres de Kyoto. Et quand on le voit, on comprend pourquoi. Il n’y avait pas trop trop de monde, et on était immédiatement saisi par l’ambiance très zen de cet ensemble d’une harmonie et d’une beauté incomparables. L’enchantement se poursuit le long du canal, sur le chemin des philosophes, qu’on a suivi dans toute sa longueur sans se presser, nous arrêtant pour regarder les fleurs, les canards, les maisons enfouies dans la verdure. Il était déjà largement midi passé quand on est arrivés au temple Eikan-do, et on a décidé d’arrêter là nos déambulations, puisqu’on avait prévu de faire une journée un peu plus courte. Le soleil tapait fort, mais on commence à s’habituer à la chaleur, et en plus il y avait un vent qui empêchait le temps de devenir lourd.Au lieu d’aller jusqu’à la gare, on est descendus dans l’hyper-centre proprement dit, qui s’étend le long de l’avenue Kawaramachi. Je voulais m’acheter une valise, comme j’avais prévu de le faire dès le départ, n’ayant apporté à dessein qu’un assez petit sac de voyage, pour faciliter les déplacements. L’autre jour au grand magasin Isetan, le choix était limité et les prix luxueux. On voulait aussi acheter les obligatoires souvenirs et cadeaux. On en avait déjà acheté tout au long de nos tribulations, et notamment le matin même dans les petits magasins bien fournis de la rue qui descend du Gingaku-ji. Une incroyable succession de galeries marchandes partait en tous sens, on voyait là concrètement que Kyoto est aussi une grande métropole commerçante moderne. Il y aurait eu bien une dizaine de grands magasins dans lesquels trouver son bonheur, j’ai trouvé le mien dans le premier dans lequel on est entrés.

Comme on avait soif, on est allés boire une bière dans le restaurant Asahi. En entrant, on a découvert qu’il était aménagé sur le thème d’une taverne bavaroise. Le personnel féminin était habillé d’une jupe rappelant très vaguement le dierndel, le mur était décoré d’une grande peinture représentant une fête de village en Bavière, c’était assez déphasé et rigolo de voir ça alors que dans la rue flottaient des bannières publicitaires écrites en japonais. On y servait différentes sortes de bière Asahi, évidemment (et excellentes au demeurant), mais aussi des bières et des plats européens, notamment des saucisses à la munichoise. Aino en a commandé une portion, elle n’avait jamais tenté l’expérience de manger des saucisses avec des baguettes. Un client solitaire attablé en face de moi s’évertuait à manger du jambon de Parme et de la laitue avec des baguettes, le résultat était nettement moins élégant qu’avec les saucisses — couteaux et fourchettes étaient pourtant disponibles dans un panier sur chaque table, mais voilà, la force de l’habitude l’emporte si facilement.
Après une étape dans notre ryokan, où on a commencé à faire nos bagages, on est ressortis le soir pour aller manger. Avec la chaleur qu’il fait dans la journée, on n’a pas très faim, et ces derniers jours j’ai «déjeuné» d’une simple glace, pour le reste l’estomac servait surtout à la boisson. On a dîné d’okonimyakis dans la galerie de la gare, puis Aija avait eu l’idée d’aller voir le château de Kyoto by night. Mais le bus qu’on devait prendre tardait à venir, et, lassés d’attendre, on s’est promenés dans le quartier de la gare. La tour de Kyoto brillamment illuminée reflétait ses belles couleurs vives dans les vitres de la gare, la foule du samedi soir emplissait les rues, il y avait une ambiance de grande ville que j’aime bien. On a regardé et écouté deux fois le jet d’eau musical vraiment très bien réalisée jouer des pièces classiques et modernes. On aurait encore pu aller voir l’un ou l’autre des grand temples tout proches, mais la fatigue de la journée se faisait sentir, et on est rentrés. Les temples attendront demain.

Kyoto sous le soleil

2011-07-08T22:05:00.007+03:00

Un coup de sifflet énergique a donné le départ de notre visite des sites historiques de Kyoto. La ville est un haut-lieu du tourisme mondial mais aussi japonais, ce ne sont donc pas les visiteurs qui manquent et la ville s’est organisée en conséquence. Certaines lignes de bus desservent plus particulièrement les temples et autres parcs de Higashiyama. Dans les bus, les arrêts sont annoncés en plusieurs langues, avec mention du nom du temple auquel tel ou tel arrêt permet d’accéder. Au départ de la gare centrale de la ligne 206, les gens, tous des Japonais du reste, faisaient sagement la queue, comme ils le font pour monter dans le train et dans le métro. Un préposé en casquette était chargé de veiller sur le bon déroulement de l’opération, pour que le bus ne reste pas trop longtemps à l’arrêt. Quand il a eu fait monter tout le monde, il a sifflé comme un vrai chef de gare.

On a décidé de suivre le plan du Lonely Planet pour faire aujourd’hui la partie sud de Higashiyama. Il faisait une chaleur étouffante dès 7 h du main quand j’étais sorti prendre l’air de la rue, et à 10h ce n’était évidemment pas mieux. Le temple de Kyomizu était noir de monde, des écoliers japonais en grande partie. Difficile d’éviter la foule à cet endroit, quelle que soit l’heure. Les guides conseillent de partir tôt, mais sauf à se mettre en route à 4 h du matin, je ne pense pas que ça fasse une grande différence, Kyoto est un de ces endroits où il y toujours de l’affluence, et de toute façon les temples à entrée payante sont fermés la nuit. Quant à la température, elle ne baisse que de quelques degrés. Je passe les détails sur l’itinéraire, on a progressé lentement vers le grand tremple de Chion-in à travers les ruelles et les jardins. Il faisait vraiment chaud, heureusement un vent soufflait et, sous les arbres il faisait presque bon. Magnifique endroit, c’est sûr, mais la chaleur tempérait quelque peu l’émerveillement. Pas tellement de monde finalement sur le site, et très peu de touristes occidentaux. Hier soir au marché Nigishi on en avait vu un certain nombre — relativement — et on pensait qu’à Kyoto il y en aurait plus qu’ailleurs, mais ça ne semble pas vraiment être le cas.Après s’être reposés dans un très joli jardin zen, on a encore poussé jusqu’au grand temple Chion-in, dont le caractère imposant est un peu limité par les échafaudages qui l’entourent. Ensuite, en passant devant les camphriers géants du temple Shoren-in, on s’est mis à l’abri de la chaleur dans le musée d’art moderne. Retour en bus, on a fait un saut dans le grand magasin Isetan, on cherchait quelque chose au sixième et au dixième étage, ce qui nous a fait monter la succession d’escalators qui s’enchainent de façon spectaculaire. On est alors montés jusque sur la terrasse du quinzième étage, d’où on a une vue panoramique sur Kyoto et les environs. De la terrasse, on peut redescendre par une autre volée d’escalators parallèle à la précédente qui fait plonger jusqu’au rez-de-chaussée de cette impressionnante cathédrale de métal et de verre qu’est la gare de KyotoDe retour au ryokan, on s’est reposés un peu, moi j’ai profité de l’onsen privé de l’établissement pour me délasser un peu les pattes et me laver de la sueur accumulée dans la journée. Ensuite, on est allés manger dans un petit restaurant tempura de la galerie marchande du sous-sol de la gare, excellent et pas cher, ça changeait un peu du sushi. Puis, pour ne pas rester de nouveau à passer la soirée en vase clos, on a sauté dans le bus, direction le quartier chaud de Gion. Dans ses rues étroites et colorées de lumières de néon s’alignent restaurants et clubs privés, un incessant ballet de taxis transporte des hommes d’âge très mur sur les lieux de consommation. On a vu un taxi avec une cargaison de geishas, dont l’une a débarqué juste devant nous. Bref, un endroit conforme à sa réputation et aux clichés, semble-t-il. Quand on est retournés chercher l’arrêt de bus dans la direction inverse, nos pas nous on menés vers le temple de Yakasa-jinja, brillamment éclairé et quasiment désert. Constituant en quelque sorte le point d’aboutissement de l’avenue Higashijo-dori, où coulait un incessant flot de voitures, et à deux pas des prostituées racolant le client devant les clubs, l’endroit formait un intéressant contraste avec le monde extérieur, tradition et modernité criarde s’y rencontrant sur un modèle typiquement japonais. Notre voyage de retour en bus a été un peu long, mais finalement Aija et Aino ont su déchiffrer le plan des lignes avec maestria, et on a débarqué à deux pas de chez nous, sans même passer par le terminus de la gare !

Jour de pluie

2011-07-07T01:17:00.009+03:00

Il pleuvait généreusement quand on est arrivés à Kyoto en début d’après-midi. La météo l’avait prévu, on savait à quoi s’en tenir. Pour éviter d’être trempés en trimbalant nos valises dans la rue, on a pris un taxi pour aller à notre ryokan, pourtant tout proche de la gare. Le taxi s’est perdu et a dû téléphoner au ryokan pour savoir comment s’y retrouver dans le dédale des rues étroites à sens unique, ce qui confirme ce que racontent les guides touristiques sur les difficultés qu’éprouvent les Japonais avec les noms de rue. On y serait arrivés plus vite à pied, mais assez mouillés, il est vrai. Il avait plu pendant tout le voyage depuis Matsuyama, on a traversé le pont Seto-Ohnashi dans le brouillard. C’était le dernier jour de validité de notre RailPass. Akira nous a amenés ce matin à la gare et, quittant la ville au château, qui est assurément l’une de celles qui nous a laissé le meilleur souvenir, on a pris le train pour Okayama, puis le shinkansen pour Kyoto. Le premier était un express régional qui s’est arrêté à de nombreuses gares, et le deuxième pas mieux, il y a des shinkansen qui jouent les omnibus. Paysages de rizières et de montagnes habituels, puis après Kobe, une suite ininterrompue de maisons, immeubles et usines, jusqu’à Kyoto. Le tout sous la pluie et dans la grisaille. Après la résidence universitaire et son aménagement plutôt européen, on est donc logés de nouveau dans un ryokan, de construction tout à fait récente semble-t-il (photo ci-dessus, rajoutée ultérieurement par beau temps). Il est, comme toutes les maisons de la rue, coincé entre deux autres maisons, et les fenêtres ne donnent que sur des murs aveugles. Elles sont heureusement cachées par des fenêtres à la japonaise, mais on vit un peu dans un bocal. À cause de la pluie, on a préféré remettre à demain la visite des grands classiques, et on a pris le métro pour aller dans le quartier du marché Nishiki. Ce marché est une longue galerie marchande, dont les nombreuses « échoppes » vendent toute sorte de produits alimentaires et autres. Même si l’abondance et la variété des produits sont loin d’être aussi époustouflantes que le laissent entendre les guides touristiques, il y avait plein de choses spéciales qu’on aimerait goûter, à défaut de pouvoir les identifier, puisque tout est indiqué en japonais, sauf quelques exceptions. Heureusement, les commerçants savent souvent un peu d’anglais et sont prêts à expliquer et à faire goûter. Un endroit avec une ambiance sympa, et qu’on peut visiter un jour de pluie.

Matsuyama

2011-07-06T10:57:00.008+03:00

Journée sans programme particulier aujourd’hui, sinon le shopping. On l’a cependant entamée par la visite au château de Matsuyama, principale attraction de la ville en plus du fameux dôgo onsen, qu’on n’avait pas pu faire l’autre jour. Il faisait presque frais quand on est sortis et il s’est bientôt mis à pleuvoir. Une excellente raison de prendre le téléphérique au lieu de monter à pied, et à postériori on s’est rendu compte que ça aurait été une bonne idée sous le soleil aussi. L’aller-retour comprenant l’entrée au château ne coûtait que mille yens. Comme un peu partout au Japon, des parapluies sont mis à disposition des visiteurs, j’en ai pris un car le mien était un peu petit. Le château est vraiment bien conservé, avec plein de choses intéressantes à voir, à commencer par les nombreux donjons d’où on a une belle vue sur la belle région environnante, qu’on pourrait rester des heures à admirer, dommage que le temps ait été gris et couvert. Les nombreux escaliers de bois très raides, comme dans l’onsen d’hier d’ailleurs, étaient aussi une curiosité. Une présentation de l’histoire du château et d’armes et armures complète le tableau — on est restés près de deux heures.

La pluie avait cessé quand on est ressortis, on est donc allés faire notre expédition de shopping. Quand ces dames écumaient les magasins de fringues, j’en profitais pour m’assoir sur un banc et mettre ce blog à jour. J’ai aussi observé avec amusement une vieille dame qui faisait la police des bicyclettes et arrêtait les cyclistes qui n’avaient pas mis pied à terre dans la galerie. Comme dans les autres villes qu’on a vues, Matsuyama abonde en galeries marchandes, mais avec pas mal de magasins élégants, contrairement à Kagoshima, par exemple. Aino a acheté plusieurs choses intéressantes dans des boutiques de vêtements. Vers 2 h, on a mangé des nouilles dans un ramen express, un prêt-à-manger version locale, pour quelques euros par personne. La pluie s’étant remise à tomber, on était bien contents de pouvoir shopper à l’abri. En fin d'après-midi, on a quitté le monde des magasins et on est rentrés à la résidence, il pleuvait continuellement, mais ce n’était pas une pluie battante comme avant-hier.

Le soir, Akira tenait de nouveau à nous emmener dans un onsen, mais cette fois un peu différent. Là encore, on n’avait pas tellement envie de sortir, mais on a bien fait d’y aller. Le Oku dogo onsen se trouve au creux de la montagne, à 15 mn de voiture du centre, le paysage à lui seul vaut déjà la balade. Installé en liaison avec un grand hôtel, ce « jungle onsen » est constitué d’un grand hall séparé en deux (côté femmes et côté hommes) et aménagé comme une jungle, avec des palmiers et d’autres plantes tropicales, au milieu desquels sont disséminés des bassins de taille, de température et d’eau différente (sulfureuse ou claire), voir photos du site de l'hôtel ici. L’idée peut paraitre loufoque, voir sacrilège, pourtant c’est vraiment très agréable de pouvoir passer d’un bassin à l’autre si facilement, et d’essayer plusieurs bains. Certains bassins sont tout petits, pour une ou deux personnes et cachés dans un coin de végétation avec un éclairage étudié. Le clou était le bassin extérieur, en partie découvert, où on pouvait se laisser arroser délicieusement par la pluie, qui n’avait cessé de tomber depuis l’après-midi, en écoutant le bruit du torrent qui descendait entre les montagnes environnantes. De jour, on peut voir des singes dans la forêt qui surplombe le bassin, et parfois ils se risquent même jusqu’à venir importuner les humains. Rien de tel hier soir, c’est dommage qu’on ne soit pas restés plus longtemps, j’aurais pu passer toute la nuit dans ce bain exquis.

À la plage

2011-07-05T10:30:00.003+03:00

Akira avait une journée libre aujourd'hui, et il nous avait proposé d'aller à la plage. On ne s'est pas fait prier, vu que ça aurait été dommage de passer à côté de toutes ces mers et océans sans y faire trempette ne serait-ce qu'une fois. On a eu vraiment de la chance, car après le déluge d'hier, le soleil brillait à plein. Après avoir fait des provisions dans un centre commercial — encore un — on est partis à Hojo, à une vingtaine de kilomètres de Matsuyama. La plage, qui était quasiment déserte en ce jour de semaine, se trouve au bord de la mer Intérieure, de trois quarts en face de nous au loin se trouvait Hiroshima. L'horizon était bordé par ces îlots pointus émergeant à ras de l'eau typiques des paysages maritimes en Asie. On a installé notre campement, barbecue, abri antisoleil, chaises pliantes, Akira avait bien rempli le coffre de son monospace. On a fait griller du poisson, des gambas, des bigorneaux, et un morceau de barbaque australienne. Et en attendant que ça se prépare, on a bu du mousseux Freixenet venant du Mexique. On voit que le Japon est dans une autre zone d'influence commerciale que la Finlande.

Un vent assez frais soufflait sur la plage, et l'eau de la mer était aussi étonnement fraîche, mais pas carrément froide tout de même. J'ai nagé plusieurs fois en petites étapes, pour éviter les coups de soleil. On est restés ainsi tranquillement à profiter du soleil et à déguster les différents mets, Akira n'avait pas mis tout à fait assez de charbon, et ça mettait du temps à cuire. Vers trois heures on a levé le camp, au propre et au figuré. Akira tenait à nous emmener au dõgo onsen, un bain public réputé où l'empereur lui-même est venu plusieurs fois barboter, et qui pour cette raison attire de nombreux touristes du pays même.

Après cette journée sous le soleil brûlant des tropiques et avec les coups de soleil qu'on a pris malgré le tartinage généreux de crème solaire — on oublie toujours l'un ou l'autre secteur de la peau — nous on n'avait pas tellement envie d'aller se plonger dans l'eau ~~bouillante~~ brulante d'un onsen. Mais Akira semblait tellement y tenir qu'on n'a pas voulu refuser. Et bien nous en a pris, car le dõgo onsen vaut le détour. On a pris une chambre vestiaire individuelle, où on avait chacun notre yukata et notre serviette. Les bains sont installés dans une grande vieille maison de bois aux escaliers raides, il y règne incontestablement une atmosphère d'antan authentique. Les bassins et l'eau en eux-mêmes n'avait rien d'extraordinaire, mais les différents grands vestiaires et salles communes où les gens pouvaient se rafraîchir après le bain avait un cachet particulier. Le billet d'entrée qu'on avait pris comprenait aussi une visite du bain privé de l'empereur, c'était pas mal. Ensuite on nous a servi du thé et des gâteaux dans notre pièce. Quand on est sortis on est allés prendre une dõgo biiru, brassée dans une petite brasserie proche, en regardant les gens entrer et sortir des bains, vêtus de yukatas très variés et souvent très beaux, il y avait beaucoup de gens qui étaient visiblement des habitants du quartier, sandales aux pieds et serviette au bras, allant au bain comme autrefois.

On a fini la soirée chez Akira, qui nous avait invités à un temadezushi, des sushis que chacun fabrique soi-même avec les ingrédients habituels. On a parlé de nos expériences gastronomiques, et il nous a fait goûter certaines choses bizarroïdes de sa région d'origine, non loin de Sendai.

Séminaire

2011-07-04T12:00:00.010+03:00

La journée a été occupée par le séminaire qu'Akira avait eu l'idée d'organiser alors qu'il était chez nous à Jyväskylä, et qui était la raison pour laquelle on devait obligatoirement passer par Matsuyama pendant notre voyage. Comme son université est en partie spécialisée dans la formation des profs, quelle meilleure occasion de profiter de notre passage pour présenter le système scolaire finlandais mondialement célèbre à des gens du cru? Il avait même eu l'idée d'embrigader Aino, qui devait parler de son expérience de lycéenne et de produit dudit système. On ne lui en avait parlé que juste avant le départ... Avant de partir pour le Japon, Aija et moi on avait chacun concocté un power point, Aino a préparé son texte... hier soir, au retour du restaurant sushi. Dans notre résidence de l'université, on dispose pour la première fois d'une liaison wifi, elle a donc pu utiliser Internet pour préparer son papier, et l'Ipad qu'Aija a trimbalé inutilement jusqu'ici a enfin pris du service (moi j'ai écrit et posté les textes du blog sur ma tablette Samsung, qui a une liaison téléphone). Ce matin, on est allés avec Akira à l'université pour tout préparer, notamment l'aspect technique. C'est rassurant de voir qu'au Japon aussi c'est la galère pour faire marcher le matériel de façon certaine, il a même fallu déballer deux antiques haut-parleurs usb pour avoir le son de la vidéo, qui ne voulait pas passer par l'ampli du vidéoprojecteur. Ensuite on est allés se promener en ville, Matsuyama est une vile très vivante et qui se distingue par son architecture cohérente et presque européenne, avec un centre-ville très bien tenu, à mille lieues du fouillis de Beppu.À 15 h, le séminaire a commencé. Aija a d'abord parlé pendant trois quarts d'heure de la structure unique du primaire et du collège, ensuite Aino a parlé une demi-heure de son expérience comme élève et notamment des différences qu'elle a constatées avec le système français lors de son année passée à Strasbourg, puis j'ai parlé du lycée, du bac et du recrutement des étudiants à l'université, en jetant un regard critique sur les prétendus merveilleux résultats du fantastique système finlandais, qui ne se reflètent pas forcément en aval. Après ça il y eu une discussion avec les participants en petits groupes, le tout a duré presque trois heures, à 6 h, Akira a dû mettre fin aux discussions animées dans les différents groupes.Fait amusant, dans l'audience il y avait quelques étudiants étrangers, dont une jeune Suédoise qui faisait du tourisme au Japon et était venue tout à fait par hasard pour accompagner une amie. Comme elle se destine à la carrière de prof, et qu'en Suède le secteur connaît certains problèmes, elle a écouté avec attention et a beaucoup discuté avec nous. Le monde est petit, décidément. Pour terminer la soirée, on est retournés dans le centre commercial d'hier, cette fois accompagnés de Hiro, qui avait lui aussi été à Jyväskylä il y a un mois, et on s'est rempli la panse dans un restaurant self-service qui proposait toute sorte de cuisines. La pluie battante qui avait commencé de tomber juste à la fin du séminaire a redoublé de violence pendant notre retour, les rues étaient inondées, et le terrain de sport qui se trouve derrière notre résidence a été transformé en piscine. Une vraie pluie tropicale, la saison des pluies ne semble donc pas encore tout à fait finie.

De Kyushu à Shikoku

2011-07-03T11:59:00.012+03:00

Après avoir vu déjà un certain nombre de villes du Japon, on n'avait pas été si surpris que ça par l'urbanisme de Beppu. En revanche, ce qui nous a frappés tout de suite hier, c'est l'absence de la foule grouillante habituelle : c'était plutôt comme dans une ville européenne normale. Plus étonnant encore, ce matin quand on est allés à la gare, on a vu plusieurs rues commerçantes absolument désertes, spectacle proprement extraordinaire. Il est vrai qu'hier soir il y avait beaucoup d'animation, peut-être que les gens se reposent quand même de temps en temps dans ce pays. Et aussi qu'on est dimanche, à voyager comme ça, on perd un peu la notion des jours de la semaine.

Notre petit-déjeuner à la japonaise ce matin rivalisait d'originalité avec les précédents, les mets étaient plus où moins les mêmes, mais cette fois on faisait chauffer les différents ingrédients sur des sortes de braseros alimentés par un bloc d'alcool solidifié. Et sans l'aide des serveuses, on n'aurait pas su se débrouiller. Quelle mise en scène ! Temps gris et lourd, c'était le quatrième jour de suite depuis Yakushima qu'on peut se passer de crème solaire. Il a d'ailleurs plu en de nombreux endroits lors du voyage. La voie ferrée de Beppu à Kokura longe d'abord la mer, puis passe par un de ces très beaux paysages de montagnes typique du Japon, fait de petites montagnes pointues — difficile de parler de collines — disposées comme en étagement, et partiellement baignées dans la brume. Mais le paysage urbain n'est pas au diapason de cette harmonie. D'un côté, on trouve des maisons individuelles à la japonaise, avec en face, ou carrément à côté, des hangars, des terrains vagues ou des HLM lépreux que même en France on aurait déjà démolis. Près d'Hiroshima, les maisons dans la campagne semblaient nettement plus riches et les villages mieux tenus que sur la côte ouest du Kyushu.
À Okayama, on a pris l'exprès de la ligne des Shikoku Railways, qui traverse d'abord le grand point reliant l'ile de Shikoku à Honshu. En même temps, on a retrouvé le soleil. On a longé la côte de la mer intérieure, traversé de nouveau des rizières et des villes. On est arrivés à Matsuyama après 3h, Akira nous étendait à la gare avec Taichi, son petit garçon. Il nous a d' abord amenés à notre résidence de l'université, pique nous sommes hébergés aux frais de celle-ci. Et sans plus tarder, on est allés escalader la colline du fameux château, par 35 à l'ombre, c'était un vrai plaisir. Le château est effectivement bien conservé et impressionnant, tout comme la vue sur la ville et les montagnes environnantes. Malheureusement, il fermait au moment même où on est arrivés, on remettra la visite à plus tard. Puis Akira nous a emmenés dans un gigantesque centre commercial en dehors de la ville, on a fait un moment du lèche-vitrine, puis il nous a invités à manger dans un kaiten-sushi ultramoderne, où en plus des assiettes standard qui défilaient sur un tapis roulant, on pouvait commander toute sorte de sushis plus raffinés, ou d'autres plats, en traitant sur un écran tactile. La commande arrivait sur un shinkansen de plastique, qui s'arrêtait au niveau de la table où la commande était passée. Rigolo et rapide, trop rapide même, parce qu'on mange un peu trop vite. Partout, en ce dimanche soir, il y avait un monde fou et un trafic assez dense quand on est rentrés

Dans le saunsen

2011-07-02T14:26:00.005+03:00

Il a de nouveau plu toute la nuit et ce matin tout le site de notre onsen était plongé dans une brume épaisse. Petit-déjeuner sur le modèle de celui d' hier, cette fois on a su se débrouiller seuls. En quittant le restaurant, je suis allé dire au revoir à la serveuse rigolote qui nous a servis avant-hier soir, elle était vraiment très sympathique, et contente que j'aille la saluer, elle m'a même serré la main. Le taxi qu'on avait commandé a surgi dans la cour au moment même où on sortait de notre bâtiment, on a embarqué aussitôt, et laissé derrière nous cet endroit hors du monde et du temps, où on n'a pas eu besoin de mettre de chaussures pendant deux jours. Grâce à l'air frais de la montagne, on a aussi eu une pause bienvenue dans la chaleur ambiante. Pour ce qui est de transpirer, évidemment, on n'y a pas échappé, mais c'était auto-infligé. Quand on marine dans l'eau brûlante d'un onsen, l'effet est le même que dans un sauna. Il faut bien que le corps évacue cette chaleur. C'est ce qui rendait si agréable le vent qui soufflait dans le bain extérieur. En s'immergeant plus ou moins, on pouvait facilement régler le thermostat corporel.On a repris l'autorail en sens inverse à la jolie gare d'Aso-shimoda. Toute la vallée était dans la brume. Ensuite on a pris le train pour un voyage de deux heures vers Oita et Beppu. Le massif du volcan Aso était toujours caché dans la brume, on a seulement entrevu le sommet de temps en temps. Beau trajet dans la forêt et les rizières, mais les agglomérations faisaient voir un urbanisme de bric et de broc vraiment affligeant. Moi qui trouve que la campagne finlandaise est un bric à brac, j'en viens à penser qu'elle est mile fois mieux rangée que son équivalent au Japon. La ville de Beppu, où on est arrivés en milieu de journée, est l'illustration parfaite de cet urbanisme fantaisiste. Une ambiance sympathique règne dans la ville, mais le centre est vraiment du n'importe quoi, comme on l'a constaté en allant se promener dans les quartiers avoisinants.On est de nouveau logés dans un ryokan construit sur un onsen, comme beaucoup d'établissements dans cette ville qui a bâti sa réputation sur les sources chaudes, non loin du fameux bain public Takegawara, où on peut prendre des bains de sable chaud. Ville de bains est aussi traditionnellement au Japon synonyme de ville de vice, dans notre rue il y a semble-t-il au moins deux bordels. Même si en dehors de ses onsen Beppu n'a pas grand-chose à offrir, c'est intéressant de découvrir l'architecture d'une ville japonaise comme il y en a des centaines, on est vraiment loin des quartiers modernes du centre de Tokyo. On a pris ce soir un bain dans l'onsen privé de notre ryokan. Ceci et le fait qu'on vient de passer deux jours à Jigoku onsen, plus la chaleur moite qui règne dans la ville, a fait qu'on n'avait pas tellement envie de prendre encore d'autres bains. Beppu figurait sur notre itinéraire essentiellement parce que la ville fournissait un point de passage commode en bateau vers Matsuyama. Finalement, demain on ira à Matsuyama en train, c'est aussi rapide que le bateau, et avec notre RailPass c'est gratuit. De plus, comme le trajet maritime se fait en hydroglisseur, on ne peut pas profiter de la traversée comme sur un ferry classique, où on peut admirer le paysage et humer l'air marin sur le pont.L'eau du bain de notre ryokan était vraiment très chaude, presque brulante, et contrairement aux bains où on était hier, elle était claire et ne sentait pas le soufre. Ça s'apparentait en fait tout à un sauna: au lieu de rester dans la vapeur brulante puis de se laver et de se rafraichir, ici on reste dans l'eau brulante, et le reste suit le même schéma. Une sorte de saunsen, autrement dit. Comme le samedi est traditionnellement le jour du sauna en Finlande, ça tombait bien.

Vapeurs dans la brume

2011-07-01T11:05:00.003+03:00

Mon idée quand j’avais regardé la carte du Japon en élaborant une ébauche d’itinéraire pour ce voyage, qui nous ferait obligatoirement passer par Matsuyama, avait été de passer par Aso, pour voir le volcan actif et sa gigantesque caldera. Hier, en voyant la longueur du trajet en taxi, on s’était demandé comment on allait faire pour se déplacer pour aller visiter le sommet. La météo nous a aidés à résoudre le problème : toute la nuit il a plu, et il a continué de pleuvoir toute la journée. Difficile d’aller faire de la marche, et, surtout, toute la montagne a été plongée dans un épais brouillard, qui nous aurait très certainement caché la vue réputée si magnifique. Aucun regret à avoir, donc, du côté du tourisme, et on a pu profiter pleinement des joies du onsen sans avoir de remords de ne pas être allés voir le site.

Le petit-déjeuner de ce matin a de nouveau mis le surprisomètre dans le rouge, c’était vraiment du jamais vu. Plus de détails plus tard à ce sujet dans le blog cuisine. On est allés se baigner ce matin dans le bain principal, qui était cette fois presque brûlant. Aija et Aino sont aussi allées dans le petit bassin extérieur. Cet après-midi, je suis retourné dans le grand bain extérieur. L’eau était à température parfaite, un petit vent soufflait, qui rafraîchissait la tête. La pluie tombait en faisant un doux bruit sur le toit, les bulles chantaient leur gargouillis, le paysage était baigné dans la brume, et les vapeurs soufrées qui montaient de l’eau se mêlaient à la grisaille qui estompait tous les contours, enveloppant l’endroit dans une douceur cotonneuse exquise. On se sentait fondre et ramollir dans l’eau. Le zen total. J’y suis resté plus de trois heures.

Rien fait de « productif » de toute la journée, sauf d’écrire ce message. À six heures, on est allés manger, et on a repris le même plat de grillades qu’hier, deux portions pour trois, vu que c’était une belle quantité. Et pour finir la soirée, séances de bain dans différents bassins, quoi d’autre ? La pluie avait cessé dans la soirée et un vent presque frais soufflait délicieusement au-dessus des trous d’eau chaude.

Le surprisomètre dans le rouge

2011-06-30T11:11:00.003+03:00

Ce matin on a dit au revoir à la sympathique grand-mère qui nous avait de nouveau servi un excellent petit-déjeuner, cette fois j’avais repéré une cafetière bien remplie, si bien qu’on a pensé à en demander. Avec toutes ces japonaiseries, on en oublie presque que les Nippons sont eux aussi grands amateurs de café. On est allés au port en autobus, il y avait une heure d’attente pour l’hydroglisseur, qui est parti à l’heure dite bien qu’il ait fallu embarquer quatre cars d’écoliers, sans doute ceux qu’on avait croisés hier dans la montagne. Temps assez couvert, à l’arrivée à Kagoshima on ne voyait pas le volcan. Comme on voulait essayer de prendre un train qui partait une demi-heure plus tard, on a pris un taxi, ça n’était pas très cher, et on est arrivés juste à temps pour le shinkansen, en bus ça n’aurait pas marché, et en plus il aurait fallu se farcir les bagages.

En une heure, on était à Kumamoto, où on devait changer de train. On n’était pas très sûrs de savoir où aller exactement, car les instructions pour se rendre à notre hôtel suivant manquaient de précision. J’ai même envoyé un mail à Akira, qui avait téléphoné à l’hôtel pour avoir plus de précisions. Le problème était de savoir à quelle gare exactement il fallait changer pour prendre le train de la ligne privée Miyami-Aso. On a pris d’abord un train de banlieue depuis Kumamoto, et, alors qu’on n’était plus qu’à deux stations de la gare où il fallait changer, tout le monde est descendu du train et a sauté dans un autre qui attendait en face. Un type est allé prévenir le conducteur de nous éjecter nous aussi. On a donc fait les quelques kilomètres suivants dans un vieux train où la clim était assurée par de vieux ventilateurs. Rien de bien dramatique, mais c’était un épisode non prévu dans le plan que nous avait indiqué les employées de la gare de Kumamoto, qui, pour changer, parlaient très bien anglais. Puis, à la gare de Tateno, on a pris l’autorail jaune de la ligne privée, c’était en fait un autobus sur rail, on payait avec des pièces comme dans un bus.

Changement de décor soudain. On s’est retrouvés dans un paysage grandiose de montagnes élevés, de forêts luxuriantes, de ponts surmontant des ravins profonds, bref dans les vallées du massif du volcan Aso. Une vue vraiment magnifique, et en plus il faisait beau. Une dame qui parlait anglais et nous a un peu guidés, nous a annoncé que la saison des pluies avait pris fin hier, on avait de la chance. À la gare d’Aso-shimoda, où on est descendus peu après, un taxi vide attendait, le chauffeur lorgnait depuis sa maison proche l’arrivée du train et nous a repérés. Il nous a amenés vers l’hôtel sur une route qui montait dans la montagne, l’hôtel était décidément loin de la gare, voilà qui rendra difficile les déplacements demain, si on veut profiter du beau temps pour voir le volcan.

L’hôtel était en fait un grand centre de onsen. Dès qu’on est descendus, on a été accueillis par une odeur d’oeuf pourri familière. L’établissement était un grand ryokan, les gens se baladaient en yukata, il y avait des bains de toute sorte, bref le grand jeu. On avait une chambre traditionnelle spacieuse, avec véranda, et futons et tout le bazar. Pour un premier contact avec les onsen, c’était tout de suite le grand luxe. D’autant plus que ce n’était pas prévu au programme. Comme je l’ai expliqué au début du voyage, on n’a pas choisi les hébergements, c’est l’agence qui s’en est occupée. Il y a donc toujours un facteur «surprise» quand on découvre les endroits où on est logés. Et ici, l’objectif était surtout de voir le volcan, et pour ça un hébergement dans la ville d’Aso même aurait été bien plus pratique que cet hôtel du fond des bois. De plus, je n’avais pas demandé spécifiquement d’onsen. Le «surprisomètre» a donc fortement oscillé vers le rouge (qui indique une valeur forte, mais pas forcément négative), parce qu’on ne s’attendait pas à ça.Même si on était un peu inquiets quant à nos possibilités de balade demain, on a décidé de profiter pleinement des possibilités qui s’offraient ainsi à nous. Je suis allé dans le bain couvert principal pour hommes, heureusement à la réception on nous a donné des instructions en anglais concernant la manière de procéder, parce que sinon on serait un peu perdu. J’ai lié conversation dans un mélange d’anglais et de japonais avec un homme très sympathique qui avait été plusieurs fois en Finlande. Ensuite je suis allé essayer un petit bain découvert, j’étais seul, la pluie s’est mise à tomber, c’était exquis

Le surprisomètre a failli péter les plombs quand on est allés manger. Au menu il y avait seulement des grillades autour d’un feu de bois, on avait donc réservé pour trois. Eh bien on n’a pas été déçus du voyage. Quel déballage de moyens! Je donnerai les détails dans le blog cuisine quand je pourrai rajouter des photos sur le blog, parce que sans photos, c’est difficile à expliquer.

La pluie s’était mise tomber, donnant tort à la femme qu’on avait vue dans l’autorail. Elle doit tomber assez souvent dans ce suite montagnard, et on nous a fait sortir du restaurant par une porte différente, qui donnait sur un système de couloirs qui relient tous les bâtiments de l’ensemble et qui permettent de se déplacer au sec en cas de pluie.

Pour finir la soirée dans un esprit thermal, je suis encore allé me baigner dans le bain mixte découvert qui se trouve en contrebas du site. Comme il était déjà dix heures passées, j’étais seul avec un autre homme. Les petits bassins dégageaient une forte odeur de soufre, l’eau était opaque, et le tout bouillonnait dans un joyeux mélange de grosses et de petites bulles qui chatouillaient délicieusement la peau. La pluie tombait en continu, et comme les bassins n’étaient que partiellement couverts d’un toit, je me rafraîchissais en m’asseyant à découvert. Un vrai délice. Je suis resté près d’une heure, quand je suis rentré les autres dormaient déjà. Moi qui aime l’eau et la baignade, je ne peux que me féliciter du choix qu’a fait l’agence pour nous.

Une moche ville sur une belle ile

2011-06-29T17:08:00.007+03:00

Depuis hier après-midi, on est sur l’ile de Yakushima, elle aussi inscrite au patrimoine mondial de l’humanité. Elle est célèbre pour ses montagnes escarpées et la forêt vierge qui les recouvre, dans laquelle on trouve une variété de cèdres unique en son genre. Elle attire les randonneurs, du Japon et d’ailleurs. Les montagnes découpent une ligne impressionnante par son escarpement et sa verdure. Malgré ça, Yakushima est loin d’être un endroit touristique avec une infrastructure développée. Une route longe le pourtour de l’ile. Des agglomérations de taille variable se succèdent tout au long de cette route, et rivalisent de laideur. Maisons en tôle rouillées, terrains vagues, villas neuves à l’architecture douteuse, vieux bâtiments de béton noircis abandonnés, entrepôts déserts et délabrés, on est un peu surpris de voir un tel spectacle au Japon, même si les villes japonaises sont rarement des modèles d’urbanisme. Des hôtels modernes d’un style pompeux et des centres commerciaux bétonneux et impersonnels achèvent de compléter ce tableau. La plus grande agglomération est Miyanōra, qui ne se distingue pas à son avantage des autres. Le port est moche, le centre inexistant. Pas non plus beaucoup de plages sur l’ile, la seule qu’on ait vue était en train d’être nettoyée, et les autres ne sont accessibles qu’en voiture ou taxi. Bref, il faut aimer la randonnée pour venir ici.

On est installés à la pension Seaforest, non loin de la mer, au milieu d’un quartier de baraques, pardon : de maisons basses. La pension est heureusement assez récente, et l’accueil chaleureux, mais exclusivement en japonais. Le plus de cet hébergement que nous a choisi l’agence est la demi-pension. Hier soir, après avoir déambulé tout l’après-midi dans Miyanōra, sous un soleil de plomb, on a trouvé la table mise pour nous dans la salle commune, et une adorable grand-mère nous a servi un excellent repas dans la plus pure tradition japonaise, sur lequel je donnerai des détails plus tard dans le blog cuisineCe matin, petit-déjeuner à la japonaise aussi. On est partis ensuite dans la montagne, avec un autobus local qui assure une liaison régulière vers le point de départ des randonnées. La route grimpe hardiment, on se retrouve 800 m plus haut dans la forêt, après avoir pu admirer le paysage de la montagne et de l’océan. Pas mal de monde en haut, notamment plusieurs cars scolaires, mais aussi des randonneurs équipés dans tous les moindres détails, des guêtres jusqu’aux gants. Nous on n’avait pas voulu se fatiguer à louer des chaussures, de toute façon avec la chaleur il aurait fallu partir tôt le matin (il y a d’ailleurs un bus qui part dès 4h30). On s’est donc contentés d’un itinéraire de deux heures environ, qui nous a permis d’admirer un cèdre vieux de 3000 ans, et la belle forêt avec ses beaux torrents et ses cigales qui se mettent soudain à chanter par vagues de façon assourdissante. L’après-midi, on a fait un tour en bus jusqu’à la cascade de Ōkonoyaki. Le bus roulait très lentement, il nous a fallu plus de trois heures pour l’aller-retour. Ensuite on s’est installés sur notre véranda, à boire du thé au lait, en attendant le repas du soir, qui a de nouveau été un modèle du genre.

De Sakurajima à Yakushima

2011-06-28T05:48:00.006+03:00

Petit-déjeuner à la japonaise ce matin, servi à table par des serveuses habillées à la japonaise aussi, ça changeait des buffets qu’on a vus jusqu’à présent. Pas un seul occidental dans cet hôtel, pas plus que dans toute la ville. Je ne sais pas si c’est toujours comme ça, où si c’est là encore l’effet du séisme de mars sur le tourisme au Japon, mais pour une ville cosmopolite, ça fait un peu trop homogène. D’un autre côté, évidemment, la couleur locale est garantie. Inscriptions en anglais inexistantes, sauf les noms des arrêts dans les trams et les bus, c’est finalement l’essentiel. Sur certains bus, l’entry et l’exit sont indiqués, sur d’autres, il n’y a que des kanji, qui ne sont pas difficiles à retenir, il est vrai. Mais dans les restaurants, il faut se débrouiller autrement.On est allés à pied au port, il faisait très beau. Le volcan actif de Sakurajima, qui est planté en plein milieu de la baie et domine la vue depuis la ville, était caché par les nuages. Notre hydroglisseur est parti à 10h20, et on a pu admirer les paysages de la magnifique baie de Kagoshima, bordée de montagnes et de volcans. Comme pour le faire exprès, le Minami-dake a craché un beau nuage de cendres qui s’est élevé très haut au-dessus des autres nuages. La ville va de nouveau être arrosée d’une de ses pluies noires dont elle est coutumière. Au sortir de la baie, un joli volcan en forme de cône presque parfait, frère jumeau de mon volcan préféré de Reykjavík, marque le passage vers la haute mer et les eaux bleues du Pacifique, sur lesquelles nous voguons en ce moment.

Les petites villes du Japon

2011-06-27T17:02:00.008+03:00

Il a plu d’abondance durant toute la nuit à Nagasaki, mais heureusement ça s’est arrêté un peu ce matin vers huit heures, et on a pu retourner à la gare toute proche à pied sans se faire trop mouiller. L’air était presque frais quand on est sortis, toutes proportions gardées. Mais le voyage en train jusqu’à Shin-tosu s’est fait par un temps de chien et une grisaille complète, et laissait présager le pire pour notre séjour dans le sud. Mais peu avant Kumamoto, le shinkansen a traversé un long tunnel et de l’autre côté, le soleil brillait, ouf. Beaux paysages de montagne tout au long du chemin, on voyait le mont Aso tout au loin au-dessus de Kumamoto, une autre « petite » ville de rien du tout de 700 000 habitants. C’est d’ailleurs aussi la taille de Kagoshima, notre destination d’aujourd’hui, qui sert surtout de point de départ pour les deux jours suivants sur l’ile de Yakushima.Arrivée dans une agréable chaleur de 36 à l’ombre. On est à la pointe extrême du sud du Japon (après, il n’y a plus que le chapelet des iles qui descendent vers le sud) et sans doute aussi à la pointe extrême en ce qui concerne la pratique de l’anglais. Pas moyen de trouver quelqu’un à l’information à la gare qui puisse nous renseigner. Heureusement une jeune femme parlant un excellent anglais, accompagnée de sa mère, est venue à notre secours alors qu’on examinait la carte de la ville. Elles nous ont renseignés sur le tramway, nous ont emmenés à la poste et même amenés à l’arrêt du tram, bref fait gagner un temps fou. En fait, on a de nouveau découvert une cité très vivante et animée, où on resterait bien plus longtemps. Le Japon doit être plein de ces grandes villes. Hôtel moderne tout neuf à quelques minutes du port où on est allés faire les réservations pour le ferry. Là aussi il a fallu se débrouiller en japonais et par écrit. On ne sait pas où on atterrira demain...On a pris ensuite une ligne de bus urbain qui fait un circuit touristique, une bonne idée pour découvrir les paysages tout en collines qui bordent le littoral. On s’est ensuite promenés dans les rues du quartier commerçant, il y en avait une sacrée quantité, on aurait pu y passer toute la nuit.

Sous la pluie à Nagasaki

2011-06-26T17:01:00.004+03:00

On a quitté Hiroshima ce matin, un peu à regret, mais il fallait bien qu’on joue notre rôle de touristes et qu’on s’en tienne à notre itinéraire. La pluie prévue pour les deux jours suivants aurait de toute façon un peu limité nos activités. Cette pluie s’est d’ailleurs mise à tomber alors qu’on marchait vers la gare. Un morceau de shinkansen d’abord, jusqu’à Hakata, puis un express régional nous a amenés à Nagasaki. Ce crochet par le sud-ouest avait pour but de nous faire voir les paysages de la région, mais le temps était gris et pluvieux. Quand on est arrivés, la pluie avait cessé temporairement, mais de sombres nuages menaçaient et un vent terrible soufflait par moments. Une queue de typhon, d’après ce qu’on a compris de ce que nous a dit le propriétaire du ryokan Fujiwara.Hébergement traditionnel cette fois, avec futon et yukata, dans une des ruelles de cette ville coincée entre les montagnes et la mer. Un urbanisme de bric et de broc, pour cette ville escarpée reconstruite à la hâte après les évènements qu’on sait. Il reste des vieilles ruelles qui grimpent hardiment entre les maisons serrées les unes contre les autres, et dans le centre des ponts datant du XVII^e siècle (construits par les Portugais). La pluie s’est remise à tomber, on s’est réfugiés dans le tout nouveau musée historique, tout proche, un grand bâtiment moderne, mais dont les collections n’étaient pas vraiment renversantes. Mais elles donnaient une perspective intéressante sur le riche passé commercial et culturel de la ville, qui a été pendant des siècles la porte d’entrée des marchandises et des idées du reste du monde dans le Japon. La pluie torrentielle qui tombait s’est arrêtée au moment où on sortait du musée, on a pris le tram pour le centre-ville, qui était tout proche en fait, et on a flâné le long d’une des longues galeries marchandes, où tous les magasins étaient ouverts et rien dans l’animation n’indiquait qu’on était dimanche soir.

Ensuite on est entrés au hasard dans un « restaurant », qui était complètement vide, on a compris après coup que c’était un bar à saké, et après les rituelles bières pour étancher la soif, on a pris plusieurs sakés, le tout accompagné de petits plats variés, qu’on avait choisis en les désignant sur le menu. Comme les photos étaient assez petites et l’ éclairage tamisé, on n’a pas vraiment vu bien qu’on avait commandé notamment de la salade de patates et du maïs grillé. Mais il y avait aussi du très bon bœuf grillé. Car ici, il reste encore moins d’anglais dans les inscriptions qu’à Hiroshima, il faut se débrouiller avec le japonais, à défaut de le faire en japonais.

De retour dans notre ryokan, on a mangé un petit en cas en buvant de l’umeshu et en écoutant la pluie tomber.

Patrimoine mondial et huitres grillées

2011-06-25T16:21:00.016+03:00

Au programme aujourd’hui l’ile de Miyajma, une des perles du Japon, d’après les guides touristiques. On a pris le train de banlieue à la gare toute proche, puis le ferry qui mène en dix minutes sur l’ile. Beau temps, et paysages magnifiques autour de la baie de Hiroshima, c’était la marée basse, on voyait les parcs a huitres, et l’eau s’était complètement retirée devant le torii, le fameux portique.Il faisait très chaud, ce serait évidemment mieux de venir tôt en matinée ou le soir, mais on ne choisit pas toujours ses horaires. De toute façon, il aurait fait aussi chaud en ville, la seule solution d’y échapper aurait été de rester à l’hôtel ou de faire du shopping. On a donc renoncé assez facilement à l’idée d’escalader le Mont Misen. L’ile est peuplée de daims, qui se sont habitués aux touristes et viennent quémander de la nourriture. Heureusement ils sont moins agressifs que des singes. Un habitant du lieu est passé à bicyclette et s’est arrêté pour caresser une de ces bestioles. Comme l’a fait remarquer Aino, c’est pas tous les jours qu’on voit un daim donner la patte.Comme c’était la marée basse, on pouvait aller à pied sec jusqu’au pied du torii. Du temple, remarquable pour sa couleur vermillon comme celle du torii, on avait une belle vue sur là baie. Pas étonnant que ce site soit inscrit au patrimoine mondial. Beaucoup de touristes, mais presque exclusivement des Japonais, très peu de gaijin. Pour chercher un peu d’ombre, on est montés par une ruelle à l’abri des arbres. Une jeune fille prenait le frais elle aussi, elle parlait bien anglais et on a discuté avec elle un petit moment.En redescendant, on est passés devant un vendeur d’huitres grillées, la spécialité de l’ile. Absolument délicieux. Au point qu’on en a repris un peu plus tard, dans la rue commerçante, qui abondait en magasins de tout genre. En guise de déjeuner on a gouté à diverses bonnes choses, notamment des age momiji, version des momiji manjuu exclusive de Miyajima. Partout on pouvait commander dans la devanture qui donne sur la rue et aller déguster ensuite sur un banc dans le magasin.

Vers 5 heures on est retournés sur le continent et on a repris le train de banlieue pour revenir au centre. À la gare d’Hiroshima, on a fait un tour dans un assez grand supermarché bien fourni. C’est toujours intéressant de voir ça et ma théorie à moi, que j’ai dû exposer déjà antérieurement quelque part dans ce blog, est qu’on en apprend au moins autant sur la culture d’un pays en allant faire des courses dans un magasin d’alimentation que dans un musée. Les fruits étaient horriblement chers, et le plus souvent vendus à la pièce, par exemple les pommes et les oranges. Il y avait un beau rayon fromages, où on vendait des cubes de feta du fabricant suédois Arla, ici une curiosité pour gourmets, chez nous le tout-venant des assaisonnements de salade de cantine. Il y avait aussi un rayon vins, et une boulangerie à la française, on aurait pu acheter une baguette et un éclair.Mais on avait prévu d’aller manger le soir. La jeune fille qu’on avait vue à Miyajima nous avait parlé d’un endroit proche de la gare où se trouvent une multitude de restaurants. On a trouvé assez facilement. C’était effectivement une « tour » de restaurants de plusieurs étages. On a essayé le premier et le deuxième, qui semblaient plutôt fréquentés par les jeunes. Le sixième était consacré exclusivement aux okonomyaki, on n’était pas très décidés, mais un cuisinier sympa nous a apostrophés en japonais d’un air jovial et on s’est assis à sa « table ». Ambiance rigolote et décontractée, des jeunes, des familles avec enfants, dans cette « usine ». Cette fois, on a assisté à la préparation de A à Z des okonomyaki, c’était intéressant de voir avec quelle dextérité les deux cuisiniers réalisaient ce plat relativement complexe en s’aidant seulement de deux spatules. On a fini la soirée en se promenant le long de la rivière.

Hiroshima

2011-06-24T16:13:00.007+03:00

Ce matin, on a repris le tunnel de l’hotel vers la gare de Shinjuku, cette fois avec armes et bagages, puisqu’aujourd’hui commence notre périple vers le sud du Japon. On a pris à 10h50 le テジエワエ japonais, le shinkansen superexpress Nozomi qui nous a amenés à Hiroshima, à 900 km de Tokyo, en quatre heures (il y aurait donc des shinkansen moins express, étrange...). On a vu défiler les vertes collines, les rizières et les villes grandes et petites du littoral, et par moments les flots bleus du Pacifique. Voyage agréable dans des wagons spacieux, qui nous a aussi permis de nous reposer les pattes après trois jours de déambulation dans les rues, les magasins et les gares de Tokyo.

Hiroshima n’est pas Tokyo, on a vu ça dès l’arrivée à la gare, ridiculement simple à parcourir comparée à celle de Shinjuku. L’atmosphère de la ville est tout à fait différente, presque provinciale, c’est nettement plus décontracté. Il faisait chaud, plus de 30°, mais le vent soufflait de la mer et c’était tout à fait supportable. Sauf que notre voucher pour l’hotel indiquait une mauvaise adresse, et qu’on a dû marcher un quart d’heure de plus, et là on a senti le soleil... Il nous restait juste assez de temps pour aller au Musée pour la paix. Pas de métro à Hiroshima, mais des tramways d’âge varié, joyeux mélange de style qui sillonne les rues. Dans notre tram, il y avait une receveuse, comme autrefois.Le Musée pour la paix se trouve pratiquement à l’endroit où a explosé la bombe atomique. Les restes des murs et de la coupole de la préfecture, l’un des rares édifices à être restés debout partiellement, se dressent à l’entrée du parc où brule la flamme du mémorial. La première partie du musée présente un historique assez sobre et objectif, d’un ton presque détaché. Quand on passe dans le bâtiment principal, où sont exposés divers objets datant du bombardement, des photogrqphies, des récits personnels, l’impression est bien plus concrète, directe, c’est à glacer le sang. Un musée à dimension universelle, à voir absolument si on va au Japon.Le parc illuminé par le soleil couchant et les montagnes environnantes nous ont replacés dans le présent. On s’est promenés dans la galerie marchande du centre-ville, il y avait une quantité incroyable de magasins. Une petite faim commençait à se faire sentir, et comme toujours dans ce cas-là, quand on cherche un restaurant on n’en trouve pas. Il faut dire que contrairement à Tokyo, ici pratiquement toutes les inscriptions sont écrites uniquement en japonais, et on ne voit que rarement devant le restaurant des modèles de plats en plastique ou des photos permettant de se faire une idée de ce qu’on sert à intérieur. Heureusement un peu auparavant on avait repéré un restaurant qui avait affiché son contenu en anglais, il servait des okonomiyaki, la spécialité locale.On s’est donc attablés devant une table munie d’un grand plateau chauffant, où ont bientôt été apportés les fameuses nouilles et légumes assortis de viande, et qui contenait aussi des huitres, l’une des autres spécialités de la ville. Un excellent repas arrosé d’une excellente bière. En tout cas, une première impression de cette ville vraiment positive.

Tokyo l’élancé

2011-06-23T17:11:00.004+03:00

Coins à touristes sans touristes

2011-06-23T17:02:00.006+03:00

Un petit tremblement de terre a secoué le lit ce matin et fait grincer les murs de la chambre pendant quelques minutes. Aija et Aino dormaient et n’ont rien entendu. C’était peut-être un écho de celui qui s’est produit dans le nord-est du pays. On a entamé notre troisième journée à Tokyo par une visite à Akihabara, le quartier de l’électronique. Beaucoup de magasins et de marchandises, mais des prix plus élevés qu’en Europe, et à part Darth Vador qui se promenait dans la rue, je n’ai rien vu d’intéressant, si ce n’est l’ambiance, évidemment. Puis en train et en métro on est allés voir un autre haut-lieu du tourisme, le quartier d’Asakusa. Le fameux temple est inintéressant (ce genre de machins me laissent de marbre), mais la rue marchande est pleine d’échopes, de bibelots à touristes, certes, mais aussi de toute sorte de pâtisseries et autres choses intéressantes. J’ai mangé une glace à l’italienne au thé vert, et on a acheté des beignets brûlants et délicieux.Ce coin à touristes et pèlerins, dont il existe des répliques dans le monde entier, avait ceci de particulier qu’il n’y avait pratiquement aucun étranger (en tout cas pas des non Asiatiques). Tokyo dans son ensemble semble littéralement désertée par les Européens, et il nous est arrivé de prendre plusieurs trains dans la journée et de n’y voir que des Japonais, on a vu ça dans les jardins du palais impérial aussi. C’est très vraisemblablement la conséquence du séisme de mars. Or, à part quelques horaires de visite aménagés pour économiser l’électricité, la ville mène sa vie tout à fait normalement, et il n’y aurait eu aucune raison de ne pas y aller. Ça nous aura permis de voir la ville dans son état purement japonais, à se demander même si elle est jamais aussi peu enthniquement variée, et si on n’en a pas vu un état tout à fait exceptionnel et rare.

Le soir Aino devait sortir avec Anna, la sœur d’une amie à elle, qui fait des études à Tokyo, et en attendant qu’elle se prépare, Aija et moi on est allés dans le quartier administratif tout proche et on est montés au dernier étage de la tour de l’administration gouvernementale, librement accessible au public. On est venus juste à temps, car les horaires avaient été raccourcis pour économies d’énergie. De plus le moment était parfaitement choisi, car le soleil couchant éclairait le paysage de façon idéale. Commentaires et photos dans le message suivant.

Une fois Aino partie avec Anna, Aija et moi on est allés déambuler dans les rues animées de Shinjuku. On avait un peu faim, mais pas tellement non plus, car avec la chaleur qu’il a fait de nouveau aujourd’hui, on n’a pas eu vraiment envie de manger, et moi une soupe chaude aurait été la dernière chose que j’aurais eu l’idée de déguster. Finalement on est entrés dans un kaiten sushi, où on peut manger froid. Une ambiance rigolote, là aussi uniquement des Japonais, les cuisiniers criaient sans arrêt des commandes. Leurs sushis étaient très bons, bien plus variés que ce que j’ai goûté jusqu’a présent, il y en avait notamment avec de tout petits alevins de poisson ou de petites moules, et en plus la portion ne coûtait que 130¥. Le tout arrosé de bière à la pression, comme le font les Japonais aussi.

Ginza

2011-06-22T15:54:00.006+03:00

Départ un peu tardif ce matin, on s’est levés après neuf heures et demie, sans doute qu’on a rattrapé les heures de soleil manquantes de la nuit blanche – dans tous les sens du terme – passée dans l’avion. L’heure du petit-déjeuner servi à l’hôtel étant passée, on est descendus dans un café du sous-sol, qui servait café (excellent au demeurant) et toast pour assez cher. Ensuite on est partis vers la gare de Shinjuku, il faisait très beau et déjà assez chaud, on a donc profité du long tunnel qui relie les bâtiments du secteur administratif à la gare, et dont une branche part directement de l’hôtel. On s’est renseignés pour le train de vendredi, après plusieurs essais infructueux pour trouver quelqu’un qui parle plus anglais que nous japonais, on a trouvé une employée absolument charmante, qui nous a échangé nos coupons de RailPass et a même fait les réservations pour après-demain. Ensuite direction la gare de Tokyo par le train de la ligne Yamanote, heureusement on était loin de l’heure de pointe et le train était à moitié vide.

C’est sous un soleil resplendissant qu’on a fait la visite du parc du palais impérial. Rien de bien décoiffant, mais un endroit agréable où on a trouvé une protection temporaire contre le soleil de midi, qui tapait assez fort, il faut le dire. Ensuite direction Ginza, par le boulevard Marunoochi-Naka, longé de magasins élégants et parcourus par des femmes qui ne l’étaient pas moins. On voulait manger quelque chose, mais les restaurants étaient tous fermés pour la pause de l’après-midi, on a pris un pris un petit goûter de nigiris. On n’était plus très loin du quartier de Ginza, et de ses nombreux magasins. Le premier qui s’est offert à nous et où on est entrés, c’était... Le Printemps. C’est du vice, je le reconnais, mais il faut dire qu’on y vendait pas mal d’articles bien japonais – notamment un assortiment de parapluies et d’ombrelles fabuleux – qui ne font sans doute pas partie de l’assortiment de la maison mère parisienne. Je me suis acheté un bel éventail modèle homme, avec les étés qui se réchauffent en Finlande, ça ne sera peut-être pas un achat aussi farfelu qu’il pourrait sembler (l’an dernier à Savonlinna, ça aurait été bien utile). Malgré tous les magasins qu’on a faits, Aino n’a rien trouvé d’intéressant, sauf un chapeau. Il était déjà 6 h, et on a décidé de changer d’air. On a repris le train de la ligne Yamanote et on est descendus à Harajuku, un quartier animé et très different de Ginza, dans les ruelles duquel on s’est encore usé les pattes pendant une heure, avant d’entrer dans un petit restaurant d’allure sympathique et sans aucune prétention. Il n’y avait pas de modèles de plats en plastique en devanture, mais heureusement un menu en anglais. La serveuse, qui avait une adorable expression enfantine – on a conclu en sortant du restaurant qu’elle devait quand même avoir la trentaine – ne parlait pas un traitre mot d’anglais, comme nombre de ses congénères du reste, et on a dû mobiliser nos maigres connaissances de japonais pour se faire comprendre. Soupe miso pour Aino, riz avec aubergines pour Aija, et nouilles aux légumes pour moi, et surtout d’excellentes bières à la pression, on avait sacrément soif après tous ces kilomètres dans cette chaleur. Vers neuf heures quand on est rentrés, il faisait sans doute encore tente degrés. La gare de Shinjuku où on est revenus ensuite était encore noire de monde, c’est incroyable de voir une telle foule à une heure pareille. Mais en réalité on n’a encore rien vu du grand rush des heures de pointe et dans le train on n’était pas du tout serrés comme des harengs (bien moins que dans l’avion, hé !). On a essayé de repasser par le même tunnel que le matin, il nous a fallu un bon moment avant de trouver l’entrée, avec ces milliers de panneaux qui indiquaient des directions incompréhensibles (et pourtant tout était aussi en anglais). Finalement par un tunnel qui faisait un détour et après avoir consulté plusieurs plans dans des couloirs qui ne semblaient mener nulle part, on est arrivés droit au niveau des ascenseurs de notre hôtel.

Shinjuku

2011-06-21T16:00:00.016+03:00

Après l’un des vols les plus ennuyeux que j’aie faits de ma vie, on est arrivés à Narita ce matin – heure finlandaise et japonaise. Après la pluie et la fraicheur qui nous avaient accompagnés hier lors de notre voyage en car vers Vantaa, l’air moite des couloirs de l’ aéroport nous montrait qu’on était bien passés dans un autre coin de la planète. Les formalités d’arrivée se sont déroulées plus promptement qu’il n’y semblait et on a eu vite fait de se retrouver devant le terminal, d’où partait notre navette pour l’hôtel et où soufflait heureusement un bon vent rafraichissant. Les bus de couleurs vives, les inscriptions en caractères indéchiffrables, et surtout les courbettes des employés devant les bus qui passaient : les éléments du décor étaient plantés. On n’a pas fait énormément de tourisme pour cette premiere journée, qui était en fait une longue journée ininterrompue depuis hier matin. La navette a d’abord traversé de verdoyants paysages agricoles, puis sont venues les usines, puis l’enchevêtrement des maisons, des voies ferrées et des routes sur plusieurs étages, et on est arrivés dans l’inextricable amoncèlement de gratte-ciels de Shinjuku.Le petit-déjeuner servi dans l’avion avait été exactement aussi misérable que je le pensais (excepté le café, qui était excellent), et on avait pas mal faim. Le sous-sol de l’hôtel compte plusieurs restaurants, on est entrés plus où moins au hasard dans l’un d’eux, répondant aux injonctions d’une matrone japonaise assez rigolote. Comme c’était l’heure de la pause repas de midi, le service était ultra-rapide et les prix imbattables, 8 euros par personne pour un repas complet. Ensuite on est allés se promener dans Shinjuku. La foule qui déferlait d’en face chaque fois que le feu passait au vert aux passages piétons était exactement telle qu’on se la représente d’après tout ce qu’on lit ou voit du Japon dans des films. Une armée d’hommes tous vêtus d’une chemise claire et d’un pantalon noir, dans laquelle se détachaient bien sûr aussi quelques femmes. On a fini par trouver le bâtiment de la librairie Kinokunya, non sans avoir d’abord traversé le rez-de-chaussée du grand magasin, qui alignait une succession de stands gastronomiques, avec une entre autres une section Fauchon, et dans un coin on a même trouvé les fromages finlandais habituels de notre S-market de Palokka !Rentrés à l’hôtel avec quelques livres de plus, on s’est sentis soudain assez fatigués, et on a sombré dans une sieste aussi régénératrice que collective, quand on s’est réveillés, il faisait déjà presque nuit. On est ressortis prendre l’air du quartier, il y avait quelques rues animées, avec des restaurants sympas, mais en fin de compte on a acheté de quoi manger dans un konbini et on a fait un petit diner dans notre chambre d’hôtel, avec nigiris et salades variées.

Dans la boite à sardines

2011-06-20T18:55:00.015+03:00

J’entame la série de messages de ce nouveau voyage dans l’espace réduit que Finnair met généreusement à la disposition des voyageurs en classe touriste. Heureusement le vol ne durera que neuf heures et on en a déjà presque deux derrière nous. Cet Airbus A340 est aménagé sur le modèle archaïque des 747, des rangées serrées, un écran personnel minuscule et pointilliste, quasi inregardable. Pour une ligne desservant Tokyo c’est assez surprenant, ça ne fait pas une brillante carte de visite de la technologie finlandaise. Pour le coup, l’Airbus des LAN chiliennes que j’ai pris il y a un an et demi était d’un niveau d’équipement bien supérieur. Mais bon, j’ai encore une fois fait preuve de naïveté et surtout j’ai oublié que Finnair ne rime pas forcément avec service. Il faut dire qu’Aija n’avait eu que des éloges pour son vol de New-York la dernière fois, ça m’a induit en erreur. Ou peut-être que ce n’était pas le même Finnair. Finalement, on peut se consoler en se disant que c’est un peu comme un vol charter pour les Canaries, en un peu plus long.Mais notre destination, ce n’est pas les Canaries, même si le Japon, où on sera dans neuf heures, est composé d’iles lui aussi. Un voyage prévu de longue date, mais finalement préparé au dernier moment, comme souvent quand nous on part quelque part. Plutôt que de passer des heures sur Internet à chercher des hôtels (et aussi parce que j’étais bien trop occupé à la fac), j’ai confié à une agence de voyage d’Helsinki le soin de s’occuper de tout, ils proposent des circuits au Japon modulables selon le gout du client, on a choisi un circuit de 17 jours, qu’on va faire en sautant quelques étapes et en en rajoutant d’autres, et dans le sens inverse pour couronner le tout. L’agence s’est occupée de toutes les réservations, avion, Japan RailPass et hôtels ou ryokan divers. On pourra ainsi se laisser surprendre par les hôtels, et si l’un ou l’autre ne nous plait, on pourra toujours blâmer l’agence et on n’aura pas de regrets d’avoir fait un mauvais choix après avoir épluché des dizaines de sites pendant une éternité. Aino nous accompagne, comme pour notre voyage à Bali il y a cinq ans, et pour fêter ça, elle nous a payé le champagne.

(Plus tard en vol). On vient de nous servir un dîner qui est bien dans la ligne d’un vol charter de ce genre. Gastronomie japonaise ou même quelque chose d’approchant ? Faut pas rêver ! Un plateau standard avec steak haché et petits machins sans queue ni tête ni gout. J’ai pris une photo qui en dit long, mais que je ne pourrai mettre dans le texte que quand j’aurai une liaison internet. Un truc d’autant plus minable que par exemple Lufthansa, sur un bête vol Helsinki-Francfort servait un vrai repas, élaboré et pensé. Je n’ose imaginer ce que sera la collation-petit-déjeuner qui sera servie avant l’arrivée. Sans doute un petit pain et du café, comme sur un vol Helsinki-Jyväskylä. Bref rien à voir avec la grande bouffe non-stop de Qantas.

Certains pourront trouver que je râle un peu trop, mais je dois dire que je n’ai pas une grande considération pour les compagnies aériennes et que quand je prends l’avion, si je suis surpris c’est à priori uniquement agréablement, car par défaut, je m’attends à du n’importe quoi, et ce vol prouve que je fais bien. Pourquoi prendre Finnair, alors ? Notre position actuelle au dessus de la côte de l’océan Arctique, parallèle à la Nouvelle-Zemble, fournit l’explication. Pour une fois, on peut aller vers une destination lointaine depuis la Finlande sans avoir à passer d’abord par un aéroport européen. La ligne Helsinki-Tokyo est même le chemin le plus court depuis l’Europe vers le Japon et c’est ce qui explique qu’elle soit aussi rentable pour Finnair et que finalement ils n’aient pas réellement à se fatiguer pour attirer des clients en quantité. La preuve : l’avion est complet, et rempli presque uniquement de Japonais (dont une bonne partie porte l’emblématique masque de protection). On longera donc le nord de la Sibérie, et, comme on est autant au nord qu’en Finlande et que c’est l’époque du soleil de minuit, il va faire jour pendant tout le voyage, puisqu’on arrivera vers 9 h du matin à Tokyo. Au moins, je n’aurai pas besoin de faire semblant de dormir, puisqu’il sera alors 3h du matin heure finlandaise.

Mission accomplie

2011-06-19T23:14:00.005+03:00

Au début de la semaine j’avais failli poster un message sur la météo, qui aurait pu s’intituler « Douche froide » ou « Canicule à la finlandaise 2 » en référence à un texte de l’an dernier. En effet, de 30° de la semaine passée, le thermomètre n’affichait plus que 8,2° lundi, à 15 h. De quoi nos rappeler qu’on n’est qu’à 350 km du cercle polaire. Mais bon, le feuilleton météo finit par être lassant. On est quand même remontés à 18 aujourd’hui.

Ce qui est plus intéressant, c’est la petite histoire des mésanges et du pic. L’automne dernier, lassés de le voir trainer inutilement sur une étagère, on avait enfin accroché à notre bouleau le nichoir qu’Antoine avait fait en travaux manuels à l’école il y a des années. Et ce printemps, on attendait les oiseaux, mais on n’y a pas vraiment prêté attention. Jusqu’à il y a trois semaines. En rentrant de la fac assez tard le soir, au moment de mettre la voiture au garage, je remarque une vague forme dans le bouleau et un drôle de bruit. C’était un pic épeiche qui martelait le nichoir pour agrandir le trou. Le trou était certes entouré de clous, mais plus pour la décoration, ils étaient trop espacés pour être efficaces. Comme on n’avait rien vu dans le nichoir, j’ai voulu en avoir le coeur net et je suis monté sur une échelle. Une mésange est sortie du trou quand je suis arrivé au niveau de l’orifice. C’était déjà la preuve que le nichoir était habité. Et j’ai entendu aussi de tout faibles pépiements. Il y avait donc du monde, là-dedans, et c’est à cela que le pic en voulait. Quand j’ai ôté l’échelle, au bout d’un certain temps il est revenu et a recommencé son manège. Je l’ai chassé de nouveau, mais rien à faire, il ne voulait pas laisser tomber. Ne sachant pas comment protéger la couvée des petites mésanges, car il n’était pas question de démonter le nichoir pour y clouer une protection, en désespoir de cause j’ai replacé l’échelle d’aluminium, cette fois de telle sorte qu’elle barre l’entrée au pic sans gêner les parents mésanges. Il a fallu mettre des briques sous l’échelle pour régler la hauteur. Le pic est revenu, et, pas content, il a constaté que son opération de forage était ratée. Du coup, il s’est attaqué aux côtés du nichoir, mais après avoir été chassé plusieurs fois par nos cris, il a abandonné la partie, non sans pousser lui-même plusieurs cris de dépit.

Au fil des jours, les pépiements se sont transformés en petits cris puis en piaillements, chaque fois que les parents revenaient avec de la nourriture, c’était un charmant concert, qui retombait à plat dès le départ des géniteurs, qui revenaient d’ailleurs bien vite : ces derniers jours, la becquée était l’occasion d’un tintamarre quasi incessant, qui ne cessait que tard le soir, et c’était déjà devenu des gazouillis de vrais oiseaux. Puis ce matin, je sors, et silence total. Le ramage s’était tu. Le soir, j’ai un peu déplacé l’échelle, qui était prête à servir, et avec une lampe de poche, j’ai regardé dans le nichoir. Tout ce beau monde avait donc pris son envol, et la protection improvisée avait tenu le pic cannibale à l’écart. Et tout ça exactement la veille de notre départ en vacances. J’ai donc pu remiser l’échelle l’esprit soulagé : mission accomplie !

Été !

2011-06-11T16:06:00.010+03:00

Le beau temps qui a enchanté les participants au congrès de cette semaine dure toujours, même si on nous promet un changement à partir de demain. Jeudi, à Ylitornio, juste au-dessous du cercle polaire (là où il y a un peu plus de six semaines je disais que s’arrêtait la neige), il a fait 32,7° ! Chez nous à Jyväskylä, on est resté en-dessous de 30, mais on ne s’en plaindra pas, la chaleur s’est répartie uniformément sur la journée. Il ne faut pas oublier qu’en cette saison il peut encore geler la nuit, le 10 juin étant considéré comme la date à partir de laquelle on peut planter des fleurs (notamment dans les cimetières) sans risque de les voir brulées par le gel. De ce point de vue, le beau bulletin météo pour aujourd’hui en dit long Je mets ici deux photos pour illustrer l’ambiance estivale dans laquelle baigne toute la Finlande. Les lilas fleurissent partout et embaument le campus de l’université. Ce matin, on a d’abord fait une marche sous le soleil dans la forêt, puis en fin d’après-midi, une belle balade à vélo vers Ruoke. Au retour, on s’est arrêtés à la plage de Jokela, une petite plage isolée et peu fréquentée du lac Palokkajärvi. Elle se trouve au bord de notre itinéraire cyclable quasi quotidien, et à force de passer devant chaque jour, on en presque oublié l’existence. L’eau, peu profonde il est vrai, avait eu largement le temps de se réchauffer pendant la semaine. On a ainsi « jeté notre toison d’hiver » (expression locale qui signifie qu’on va se baigner pour la première fois dans le lac après l’hiver) dans une eau qui ne rappelait plus en rien le paysage hivernal. Après 30 km de vélo, un vrai délice ! C’est l’été !

Congrès estival

2011-06-08T23:23:00.018+03:00

Semaine bien remplie, arec le congrès annuel de linguistique appliquée, qui rassemble plus de 200 participants venus de tous horizons, de Nouvelle-Zélande comme du Japon. Mon collègue Akira, avec qui j’avais sympathisé l’année derrière, est revenu cette année, et cette fois il y avait une délégation nippone assez importante, du moins compte tenu de l’éloignement et du type de congrès. Les participants, d’où qu’ils viennent, n’ont pas été déçus du voyage, parce que le temps s’est mis dès lundi au beau fixe, an point qu’aujourd’hui on a frôlé les 30 degrés.Dans un des amphis, la clim était en panne, et on n’avait pas froid. Le clou du congrès a été pour beaucoup la croisière sur le lac Päijänne ce soir, et il faut dire que dans le soleil du soir, par 28°, on ne pouvait rêver mieux. Tous ceux qui étaient venus de loin en sont restés baba devant le paysage et la douceur de la température. Avant la croisière, j’ai réédité la balade en voiture de l’an dernier, cette fois avec Akira et un couple d’autres Japonais, un collègue d’Akira de l’université de Ehime et sa femme (qui habite Hokkaido, son mari est donc un vrai tanshin funin),ils étaient très sympathiques et le mari un sacré boute-en-train (comme Akira, d’ailleurs), on s’est bien marrés lors du congrès et de la croisière. Le congrès était intéressant et a rassemblé pas mal de spécialistes de haut niveau, ce qui ne gâchait rien. Pour la 30^e édition l’an prochain, la météo a placé la barre très haut !

La petite parfumerie des bois

2011-06-07T15:51:00.000+03:00

Le mois de mai est déjà loin et en France on a sans doute complètement oublié le muguet jusqu’à l’année prochaine. Mais sous nos latitudes boréales, c’est l’époque où il fleurit. Il avait pointé le bout du nez au début du mois, maintenant il y en a toute une quantité qui est éclos le long des chemins et des lisières des forêts finlandaises (du moins en Finlande centrale). Il sait se faire discret parmi les autres fleurs de la forêt, trientale, oxalis, maïanthème et n’essaie pas de les surpasser par la taille ou l’éclat. Mais ses petites clochettes blanches et le parfum qu’elles dégagent en font l’une des plus jolies émanations des sous-bois, que j’ai photographié ici dans une lumière douce qui illustre bien son caractère.

Pikku Touruvuori

2011-05-22T17:52:00.001+03:00

Le vert intense cède peu à peu la place à un vert plus profond, mais dans la forêt les choses ne vont pas aussi vite, à cause de l’ombre des arbres et de la fraicheur. C’est l’époque où au lieu de faire notre tour habituel sur le chemin qui contourne Touruvuori, on parcourt les sentiers qui sillonnent les deux montagnes, comme je le relatais dans un message à pareille époque il y a quatre ans déjà. Pas encore de moustiques, pas non plus trop de végétation, et au sortir de l’hiver, les petites tourbières sont pratiquement à sec, alors qu’au cœur de l’été, les pluies les remplissent d’eau — et de moustiques.En fait, notre chemin habituel (qui est la piste de ski en hiver) contourne deux montagnes, Touruvuori, et Pikku Touruvuori (la petite montagne de Touru), qui se trouve derrière. Les deux sont séparées par un vallon, plutôt une sorte de faille, qu’on ne peut pas traverser n’importe où, car il y a des passages rocheux assez dangereux. Là où passe le sentier, le fond de la combe est tapissé de mousse et de laiches, on se mouille facilement les pieds.Un petit raidillon monte droit sur Pikku Touruvuori, où on va assez rarement, pourtant on a une assez belle vue sur le lac Alvajärvi, quoiqu’elle soit bouchée par les arbres. Un chemin assez long descend perpendiculairement à travers une forêt très variée, où on a trouvé au passage de magnifiques gyromitres. Les feuilles des arbres sont encore d’une couleur vert tendre. Çà et là, on voit de petites clairières à l’herbe écrasée, ce sont les « chambres à coucher » des élans qui peuplent la forêt. Un très joli parcours, qui fait complètement oublier que le centre-ville n’est qu’à quelques kilomètres à vol d’oiseau.

Le temps des merises

2011-05-20T16:04:00.005+03:00

Le printemps progresse rapidement. Il a plu pendant trois jours, trois jours de grisaille, mais qui ont donné un sacré coup de pouce à la végétation. Car il a fait assez sec jusqu’à présent, même si ce n’est évidemment pas la même sécheresse que celle qui fait déjà gémir toute la France. Le vert intense se répand et en même temps il commence à perdre de son intensité. Cette explosion de la végétation n’est pas seulement visuelle, mais aussi olfactive. Les modestes mais exquises sylvies, hépatiques, oxalis ou autres qui tapissent les sous-bois, malgré leur délicatesse, ne sont pas de grands producteurs de parfum, et le muguet n’est pas encore éclos (eh oui, on est en Finlande, ne l’oublions pas). Non, ce qui produit ces vagues odoriférantes qui embaument les parcs et notamment le campus de l’université, ce sont les merisiers à grappes. Comme les étendues blanches de fleurs des cerisiers ou des mirabelliers en France qui sont la marque de l’arrivée du printemps, les merisiers signalent ici de façon certaine celle de l’été. Il n’y a pas en Finlande de printemps « progressif » comme en France. Le printemps ici, c’est avant tout la fonte des neiges. L’arrivée de la végétation, c’est pratiquement déjà l’été. Cette arrivée varie grandement d’année en année, parfois les merisiers ne fleurissent que dans la deuxième moitié de juin. Ils ne produisent que de toutes petites baies juste bonnes pour les oiseaux mais peuvent devenir très grands et atteindre 12 m de haut. Il y en avait autrefois un gigantesque juste en face de notre bâtiment à la fac, mais il a dû céder la place à un nouveau bâtiment. Ce sont des arbres magnifiques de blancheur, et leur odeur enivrante, envoutante, qui évoque un peu le jasmin, est l’un des éléments de la magie des nuits blanches du début de l’été finlandais.

Plus vert tu meurs

2011-05-13T22:12:00.007+03:00

Après une semaine plutôt frisquette, mais sans neige heureusement, on retrouve des températures plus « printanières ». Toutes relatives, car il fait environ 10°. La végétation a décidé que le moment était arrivé et partout les bouleaux et les aulnes, toujours les premiers, poussent leurs petites feuilles et tapissent le paysage de cet incroyable vert intense que je n’ai jamais vu ailleurs qu’en Finlande. Pas besoin de longs commentaires : une photo prise contre le beau ciel du soir le long de notre sentier habituel de Touruvuori en dit suffisamment : plus vert, tu meurs ! Ce qui est extraordinaire aussi, c’est cette concomitance de nuances de verts tendre tous différents, comme le montre la photo du dessous. On sent l’été qui arrive !

Dégel rapide

2011-04-25T20:55:00.022+03:00

Un beau soleil de nouveau pour ce lundi de Pâques. Hier soir, on avait vu que le début, au moins, de la piste de Touruvuori, semblait relativement dégagé, on a donc décidé d’aller faire le tour de 5 km ultra-habituel, qu’on a fait durant tout l’hiver à ski. Il restait des passages recouverts de neige, mais seulement à l’ombre des arbres. En terrain découvert, tout avait fondu. Il y a moins de deux semaines, je skiais encore sur le chemin ci-dessous.Tout a fondu à une vitesse incroyable, et la fièvre estivale qui semblait avoir pris les gens ce weekend s’est communiquée à la forêt et à la végétation. Aija a eu l’idée d’aller inspecter notre coin à gyromitres. Et... oui, il y en avait bel et bien. Et pas qu’un seul, mais toute une ribambelle, sur près d’une centaine de mètres. Des petits, mais aussi un ou deux assez gros. C’est vraiment très tôt, cette année.

L’hiver aura été long, puisqu’on a eu cinq mois de neige, et froid aussi. Mais pour une fois, il aura pris congé rapidement, comme évaporé en quelques jours. Après notre séjour en Laponie, qui a contribué à le prolonger un peu artificiellement pour nous, le contraste n’en est que plus grand. Pour preuve, la photo ci-dessous, à comparer avec celle prise il y a treize jours seulement.

Pâques sur la terrasse

2011-04-24T09:18:00.008+03:00

Hier, on a réussi la performance de partir d’Ylläs peu après 5 h du matin. Je dis « performance » parce que d’habitude quand on décide de partir tôt, c’est le contraire qui se produit. Très peu de circulation en ce matin du samedi de Pâques, évidemment. Quelques rennes lève-tôt au bord de la route nous ont souhaité bon voyage après Vittikkovuoma. Temps magnifique tout au long du trajet, on a eu vite fait de se retrouver dans un paysage sans neige, et à Ylitornio, au sud du cercle polaire il n’y en avait pratiquement plus (ce n’est pas que cette ligne délimite généralement la neige et l’absence de celle-ci, c’est simplement un repère). Finalement, vu l’état avancé de la saison, on a eu de la chance de pouvoir skier dans d’aussi bonnes conditions. On est arrivés à Jyväskylä déjà à 1h de l’après-midi, pendant que Rémi, Sibba, Edda, Solveig et Silvia, en attendant de prendre le car pour Kolari, d’où partirait le train de nuit pour Helsinki, étaient attablés devant une pizza à l’ours à Eväskori, comme je le leur avais suggéré.

Aujourd’hui, dimanche de Pâques, on a fait le matin la première longue balade à vélo autour du lac Jyväsjärvi. Végétation très dénudée et abords des chemins encore pleins des traces de l’hiver, sable de déneigement, branches, détritus, une teinte brune générale prédominante, mais il faisait un temps absolument magnifique. Comme beaucoup de gens, on a sorti le mobilier de jardin devant la maison (derrière, côté nord, il y a encore une longue barre de neige) et à midi, quand Antoine est venu manger avec nous le traditionnel gigot (d’agneau, pour changer du renne), comme il faisait pas loin de 20°, on a pris l’apéritif dehors. C’est bien la première fois qu’on boit du mousseux sur notre terrasse le jour de Pâques, alors qu’une partie de la pelouse est encore recouverte de neige !Le soir, on est allés faire le tour habituel vers le lac de Palokka. La glace a fondu très vite, il ne reste plus qu’une assez mince couche. On voit encore par endroit les traces des pistes de ski, mais dans l’ensemble, les traces de cet hiver neigeux et froid s’estompent à une vitesse surprenante.

Cette fois on remballe

2011-04-22T17:09:00.007+03:00

Dernier jour de ski. En fait, j’avais pensé raccrocher hier déjà, mais finalement çûtété stupide de rester à l’intérieur, alors que le soleil brillait et qu’il y a encore de la neige. Plus des masses, c’est vrai, il vaut mieux partir le matin, car dans la journée il y a des portions envahies par l’eau. Pas mal de monde sur la piste de Kesänki, il y a eu un arrivage de vacanciers frais pour ce weekend pascal qui commence aujourd’hui, les filles ont dit qu’il y avait même des queues aux remonte-pentes depuis hier.Le ciel s’est couvert alors qu’on était sur le lac et pour revenir, il y avait un sacré vent contraire. Mais j’ai réussi à revenir à temps pour éviter de me mouiller les pieds (Aija était allée pousser plus loin, en direction de Kahvinkeidas). De retour au chalet, j’ai commencé à ranger les skis et le matos dans le coffre de toit. On voit sur la photo ci-dessus que la saison tire à sa fin ici, cette fois il faut remballer. Ceux qui ont réservé pour la semaine prochaine vont devoir se contenter d’une toute petite centaine de kilomètres de pistes de fond, avec pas mal de passages où on voit la terre, mais dans la montagne, c’est encore tout à fait skiable. C’est pour y arriver que ça commence à être un peu limite.Malgré la couche de neige un peu moins épaisse que d’habitude, on aura quand même eu des conditions plus que satisfaisantes, et un cadre encore un peu hivernal autour du chalet.

Tahkokuru

2011-04-21T23:00:00.008+03:00

Soleil radieux ce matin. On est partis un peu avant les autres pour éviter la neige molle. En fait, les pistes étaient assez gelées, et la dameuse ne passe plus partout. Par endroits, la neige est mêlée de terre et de crottes de renne, on a l’impression de skier sur un chemin. Mais la montée dans la forêt vers le croisement de Kukastunturi était excellente, comme le montre la photo ci-dessus prise après le croisement. Vers lequel Rémi et Sibba ont bifurqué peu après nous, vu qu’ils sont allés sur Kukastunturi. Rien ne les arrête, décidément.La descente vers Hangaskuru a été assez rapide, par moment la piste, zébrée de traces gelées des skieurs passés la veille après le passage de la dameuse, était assez casse-gueule. On a fait une courte pause à Hangaskuru, puis comme je n’avais pas envie de faire du ski nautique sur la piste de Latvamaja vers le lac, on a pris la piste qui longe le flanc ouest de Kesänki, comme je l’ai fait dimanche. Une belle montée d’abord, mais qui, bien que glacée, était en bien meilleur état que l’autre jour vu qu’elle avait été tracée la veille, donc ça allait assez vite. Juste au début de la descente de deux kilomètres, en excellent état elle aussi, une bifurcation remonte dans la montagne vers Tahkokuru, c’est le point d’arrivée dans l’autre sens de la fameuse « piste » de Pirunkuru, un raidillon de 400 m de dénivelée que certains escaladent les skis aux pieds.Aija l’a fait en été et connait le sommet, vers lequel mène la piste, moi je ne suis jamais allé là-haut, donc on a décidé d’aller jeter un coup d’œil. Chose étrange, alors que de moins en moins de pistes sont entretenues, ce morceau de 500 mètres semble lui avoir été tracé de la veille, mais il est assez sale, avec notamment une belle quantité de crottes de renne fraiches, là ça ne glissait pas des masses. Ensuite, on a déchaussé, vu qu’il n’y a plus de trace, et on est montés jusque sur le plateau.Un impressionnant paysage de montagne s’offre à nous, le sommet sud de Kesänki forme un bourrelet devant lequel s’étend un cirque étincelant de blancheur. Un coin très sauvage, avec une vue magnifique sur les alentours et qu’on ne soupçonne vraiment pas quand on passe une centaine de mètres plus bas. Des skieurs montaient au loin vers le rebord, on s’est demandé comment ils allaient redescendre, sans doute pas par le raidillon infernal, vu que la neige a fondu sur le versant sud.Nous en tous cas, après avoir contemplé le panorama, on est redescendus vers la piste et la descente sur la neige glacée s’est faite en quelques minutes. Au passage, on a de nouveau devant soi cette belle perspective sur le massif d’Ylläs. Contrairement à dimanche, les nuages qui s’amassaient sur le sommet se sont dissipés un peu plus tard et il a fait beau toute la journée. Les filles s’en sont donné à cœur joie sur les pistes. Le soir, on s’est retrouvés autour d’un excellent gigot de renne que j’avais acheté chez un producteur local l’autre jour. Aija avait fait du pulla finlandais, tout le monde s’est régalé. Le ski de piste ça creuse, et pour faire la cuisine pour sept, il faut voir large. Il ne restait plus grand-chose de l’animal après le repas.

L’atelier au fond des bois

2011-04-20T08:58:00.010+03:00

Journée pluvieuse aujourd’hui, carrément. Ça ne donnait pas tellement envie de faire du ski. Rémi et Sibba, habitués aux facéties de la météo islandaise, ne s’en sont pas laissé compter et sont partis pour un assez long tour. Nous on est allé marcher sous la neige fondue qui tombait, et au Sport shop d’Ylläs, un endroit où on a déjà acheté pas de trucs au fil des années, Aija trouvé d’excellentes chaussures de randonnée à pri bradé. Une sortie qui n’aura donc pas été inutile. Peu après notre retour, les filles sont rentrées, assez mouillées, au sommet de la montagne c’était pas la gloire.Pour mettre à profit cette journée de pause forcée, on est allés voir le musée de Särestöniemi, où Aija tenait absolument à m’emmener. Sibba a été la seule à se joindre à nous. C’était à environ 50 bornes, en direction de Kittilä. À la fin, la route, un chemin hyperboueux (idéal pour notre voiture blanche), sillonne la forêt de pins et de bouleaux rachitiques. On a même croisé une femelle d’élan, Sibba en ouvrait de grands yeux, faut dire que nous non plus on n’en voit pas tant que ça, et d’ailleurs on préfère pas en voir du tout quand on est en bagnole. Mais là, heureusement, avec les nids de poule et les cassis pas possibles de la route, on ne risquait pas de heurter l’animal à 100 à l’heure.Dans cet endroit du bout du monde se trouve le musée de Reidar Särestöniemi, un artiste finlandais assez renommé. Son atelier, dessiné par le couple des célèbres architectes Pietilä, est un beau bâtiment de bois, avec une grande salle à la belle lumière. On peut aussi y admirer les appartements du peintre, et la fameuse couche recouverte de peau de vache où dormaient ses chiens, et les cartes postales qu’il leur avait envoyées de Paris, du Brésil ou d’autres parmi les nombreux pays où il a voyagé. Le bâtiment du musée, qui se trouve un peu avant l’atelier, exprime bien l’originalité (dans tous les sens du terme) de l’artiste, tant par ses tableaux que par la piscine – plutôt profonde – autour duquel il est construit. Särestöniemi aimait les couleurs, mais il a eu aussi des périodes où se reflètent les courants artistiques du XXe siècle. Je connaissais de nom, mais ne m’étais jamais intéressé à son art, et je dois dire que j’ai beaucoup aimé.Après ça, on est allés voir la maison natale du peintre, qui se trouve à côté. Une vieille ferme bien conservée et où on découvre que l’endroit était loin d’être coupé du monde. On se demande en effet en arrivant sur place comment un peintre peut vivre aussi loin de tout. En fait, Särestöniemi (c’est aussi le nom de la ferme) se trouve au bord du fleuve Ounasjoki, navigable jusqu’à la mer en été et skiable en hiver. Une vraie autoroute, en fait, toutes proportions gardées, et du reste la ferme proposait aux voyageurs empruntant le fleuve le manger et le dormir. Pas étonnant que la vieille bâtisse ait été aussi grande. Au total, un endroit et une excursion vraiment intéressants.Pour rentrer, on a fait le tour du somaine skiable d’Ylläs par le nord, par Tiurajärvi et Peurakaltio. Là, la forêt était bien plus enneigée que sur la grand-route vers Kittilä et on avait l’impression d’être un peu plus en hiver. Quand on est rentrés, il faisait de nouveau assez beau. Edda était retournée sur les pistes en fin d’après-midi, elle a dit que les dameuses étaient repassées dans la journée et qu’il n’’y avait pratiquement personne sur les pistes ni dans les remonte-pentes. Rémi avait fait la cuisine, Solveig la pâtisserie, on a diné jusque tard.

La classique de la saison

2011-04-19T17:06:00.016+03:00

Soleil sur toute la ligne aujourd’hui. J’avais hésité entre ski de fond et ski de piste, celui-ci aurait été une bonne idée à cause du vent moins fort, celui-là à cause du soleil radieux. Comme on n’a pas fait beaucoup de ski ensemble cet hiver avec Aija, je suis finalement parti avec elle faire la classique Hangaskuru-Latvamaja, et Sibba s’est jointe à nous, pendant que les autres se dirigeaient vers la station.La série de photos sur cette page reprend des vues qui figurent déjà dans d’autres messages et aussi des diaporamas, mais finalement leur répétition est le signe qu’on ne se lasse jamais des paysages d’Ylläs. Après la montée dans la forêt de Kukastunturi (photo juste ci-dessus), on s’est retrouvés dans les paysages enneigés du jänkhä lapon, avant d’arriver sur le débouché de Hangaskuru, que j’ai déjà photographié avant-hier. Après une pause dans ce cadre dégoulinant de soleil, on s’est lancés dans l’agréable faux-plat (dans la direction descente, photo tout en haut) qui nous menait au non moins emblématique chalet de Latvamaja.On a fait une pause, on a pris des beignets, excellents au demeurant, accompagnés de jus de camarine noire et d’angélique. Après ça, Sibba, qui voulait faire des kilomètres de plus, a poussé dans le marais jusqu’à Villen kämppä. Nous on est redescendus vers Äkäslompolo.
Depuis deux ans, la descente assez raide (et dangereuse au printemps) qui menait de Latvamaja vers le lac de Kesänki a été supprimée, ou plutôt convertie en itinéraire de randonnée d’été uniquement, et pour rejoindre le lac, on descend un peu vers le bout de la vallée, puis il y a une piste en pente douce sur 3 km. J’avais déjà depuis plusieurs années imaginé une variante qui, en venant de Kahvikeidas, permettrait d’économiser la montée et la descente supplémentaires vers et de Latvamaja en bifurquant vers l’ouest à travers les tourbières. Souhait qui a donc été réalisé sans que je l’exprime. Ce nouvel itinéraire vers Kesänkijärvi passe assez au milieu du vallon formé par Kellostapuli et Kesänki et donne une belle perspective sur les deux montagnes. La forêt de bouleaux qui a les pieds dans le marais est assez particulière. Et pour finir cette belle balade dans un soleil éclatant et une neige pas mal du tout, on est passés devant le café de Kesänkikeidas envahi par les skieurs (photo ci-dessus) et on a traversé le lac de Kesänki, dont la surface de glace granuleuse était tout à fait skiable.

Époque prétouristique

2011-04-18T15:52:00.006+03:00

Beau temps ce matin, mais un sacré vent du nord-ouest soufflait depuis hier soir. Ça n’a pas découragé nos vaillants sportifs, les jeunes sont allées sur les pistes de la station, Rémi et Sibba ont entrepris le tour de la montagne. Moi j’avais un peu de boulot le matin (un mémoire de master que j’avais promis de relire pour aujourd’hui dernier délai, aargh), donc je ne suis parti qu’à midi, juste au moment où Aija rentrait de sa sortie vers Latvamaja. On était donc tous partis un peu dans des directions différentes. Je n’ai fait qu’un aller-retour vers Velhon kota, la piste était assez molle, et il y avait pas mal de vent, et surtout le soleil s’était brusquement caché. Heureusement, finalement, parce que j’avais oublié de mettre de la crème solaire. Au retour, j’ai dû pousser dans la légère descente (photo ci-dessöus) pour pouvoir arriver à la maison, tant c’était mou. La piste passe juste derrière notre chalet, idéalement situé près du centre et donc au croisement de toutes les pistes de fond. Un chalet spacieux, comme il s’en est construit un peu partout dans Äkäslompolo ces dernières années. Les pistes de fond passent parfois par de véritables quartiers résidentiels. Heureusement, de notre salon on a une vue sur une vieille bicoque (photo du haut) qui date de l’époque prétouristique et qui met un peu de couleur locale.

Doubles retrouvailles lapones

2011-04-17T23:25:00.013+03:00

Un peu plus de trois mois après notre dernier voyage, on est de retour en Laponie, cette fois dans les paysages familiers d’Ylläs. Des retrouvailles pour moi, puisque plus de quatre ans se sont écoulés depuis mon dernier séjour en hiver ici. On n’avait d’ailleurs pas prévu de retourner dans le nord ce printemps, Pâques tombant tard, mais fin janvier Rémi m’a contacté pour me demander si le voyage commun en Laponie qu’on projetait de faire un jour ensemble ne pourrait pas se faire cette année. Et ce bien que l’an dernier à Reykjavík on ait décidé qu’on ne le ferait certainement pas en 2011, justement à cause de la date tardive de Pâques et des incertitudes question météo qui vont avec. Après quelques tergiversations de notre côté, on a finalement décidé de partir, et nous voilà donc ici, dans un grand chalet, à sept ! En effet, toute la famille est venue d’Islande, en avion vendredi (avant-hier) puis avec le train de nuit d’Helsinki, arrivée à Ylläs samedi. Aija et moi on est partis hier matin en voiture (on a fait le trajet pour la je-ne-sais-combientème fois), et on s’est tous retrouvés ici hier après-midi. Aija n’avait revu que Sigurbjörg en 2008, pas les autres depuis 2006, et moi je n’avais pas revu Edda et Solveig depuis 2007. Autres retrouvailles, donc, là aussi en terre lapone. Hier Rémi a été le seul qui se soit aussitôt lancé dans le ski, les autres on a fait une petite balade à pied vers la station, avant de diner ensemble d’un ragout de renne venant de Pajala. À l’aller, en effet, on a fait un crochet par le petit ICA Lahtis, pour faire provision de bonnes choses.

Aujourd’hui, ski pour tout le monde. Il faisait beau, Aija est partie assez tôt pour éviter les problèmes de glisse dus au ramollissement de la neige, moi je suis parti plus tard avec Rémi et Sibba, direction Kotamaja, tandis que la jeunesse se préparait pour aller sur Ylläs. Pas beaucoup de neige cet hiver en Laponie, nettement moins qu’à Jyväskylä par exemple, ce qu’on avait déjà pu constater pendant le voyage. Heureusement il y en a encore largement assez sur les pistes de ski de fond, mais ce matin elles étaient assez glacées. Mais il faisait beau et c’était tout à fait skiable, malgré certains passages un peu boueux au départ. Dans la montagne, blancheur hivernale et lumiėre printanière, la quintessence d’Ylläs à Pâques. Finalement, malgré la fermeture symbolique de la saison à Palokka mardi, je ne suis pas fâché de pouvoir faire encore un peu de ski de fond dans ce cadre grandiose. J’ai laissé Rémi et Sibba au croisement de Kotamaja et ai continué seul vers l’abri de Hangaskuru, rendez-vous iconique des skieurs fidèles de l’endroit (photo ci-dessus). Puis descente vers la vallée, sur la piste qui longe Niilivaara, foutrement verglacée, j’en avais mal dans les guiboles de freiner. Mais un beau panorama sur Ylläs, qui commençait à se couvrir de nuages menaçants, comme le montre la photo du haut. Je suis rentré avant la pluie, qui s’est transformée ensuite en neige, mais Rémi et Sibba, qui avait entrepris un grand tour, se sont fait mouiller, il faut dire qu’ils ont skié plus de six heures. Mais ce soir le soleil était revenu et on nous promet du beau temps pour plusieurs jours.

Les derniers jours !

2011-04-12T09:29:00.003+03:00

Ce soir, Aija m’ayant dit avoir vu sur Internet que la dameuse était passée aujourd’hui sur la piste de Touruvuori, et le soleil étant revenu en fin d’après-midi, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion, et je suis allé faire une sortie à ski dans notre forêt habituelle. La piste était encore en excellent état, surtout si on tient compte du fait que le dégel a bel et bien bien commencé. Quelques passages sales avec des aiguilles de pin, il y a une descente où j’ai jugé plus prudent de déchausser et de marcher, tant les aiguilles freinaient la progression, mais dans l’ensemble, la couche de neige était épaisse et assez dure, aucun passage boueux ni inondé. Et un beau soleil, comme le montre la photo. Les conditions hivernales idéales avec beau temps ont duré jusqu’au 1er avril, ce jour-là encore je suis allé skier sur le lac (photo ci-dessous), puis du jour au lendemain c’était fini. Le samedi 2, il faisait doux et gris, le lac, parfait la veille, était couvert de larges flaques, et inskiable. Un changement vraiment soudain. Depuis, la neige fond rapidement partout, il y a eu les premières pluies depuis le mois de novembre. Aujourd’hui, je suis allé pour la première fois à la fac à vélo ce printemps, jusqu’à présent une bonne partie du trajet était encore pleine de glace et de neige. Pas fâché qu’on en finisse, je dois dire, même si c’est la fin du ski. C’est sans doute la dernière sortie de la saison, du moins ici à Palokka. Ce petit rab avait donc une saveur particulière, d’autant que la forêt sentait déjà le printemps, et on entendait les oiseaux chanter.

L’hiver du printemps

2011-03-31T23:17:00.011+03:00

Comme je l’écrivais pas plus tard qu’avant-hier, la neige tombée le weekend et lundi a redonné un coup de blanc hivernal aux amas qui commençaient à se déliter et à laisser apparaitre du noir çà et là. On en a eu la meilleure preuve hier soir. Comme il faisait très beau, malgré quelques passages nuageux, on a décidé Aija et moi d’aller faire du ski sur le lac Palokkajärvi. Au départ j’avais prévu d’aller à la piscine, mais en voyant le beau temps, je m’étais dit que ce serait vraiment idiot de préférer l’odeur de chlore et de pieds mal lavés au vent frais et à la lumière du printemps. Il était presque 7 heures quand on est allés sur le lac, le soleil était déjà assez bas sur l’horizon, une lumière magnifique baignait le paysage. Et une piste de ski ! La dameuse était passée, c’était vraiment des conditions hivernales et idéales. Pas de flaques d’eau – pourtant fréquentes en cette saison, pas de parties glacées, ni de passages ramollis, ce qui est très étonnant, vu que le soleil chauffe quand même pas mal (ce matin −15, à 14h +3). Rien que de la belle neige blanche, comme au cœur de l’hiver, ainsi que le montre la photo. Et pas de vent, pour une fois, une température juste à point pour maintenir la qualité de la neige. On aurait eu tort de s’en priver et on a skié jusqu’à ce que le soleil dispariasse derrière les collines d’en face.
Aujourd’hui, même temps superbe. Je suis parti de la fac avant 1 heure pour Riihivuori, attiré par le soleil et la blancheur comme une mouche par du miel. Les pistes étaient dans un état parfait, là non plus ni glace ni parties ramollies et à peine quelques skieurs (normal à cette heure-là). J’avais une piste pour moi tout seul et je l’ai descendue de multiples fois à toute vitesse jusqu’à avoir les guiboles en compote. Dans le remonte-pente, je me faisais bronzer. J’ai lu dans le journal seulement ce soir qu’il y avait passage d’un trou d’ozone assez important sur la région et qu’il aurait fallu se crémer. Résultat, je suis cuit. Mais cette 400^e sortie à Riihivuori s’est faite dans des conditions dignes de l’évènement. Ensuite je suis retourné à la fac pour terminer un rapport que je devais écrire. En début de soirée, quand je suis rentré, le lac de Palokka, qui se trouve à côté de l’autoroute, était de nouveau d’un blanc immaculé, et sillonné de skieurs. C’était trop beau. Arrivé à la maison, j’ai repris mon équipement de ski de fond et suis descendu faire la même boucle qu’hier. Un peu plus de vent, mais pratiquement les mêmes conditions hivernales dans cette lumière de printemps. Même si c’est un peu tard, voilà qui compense un peu les journées glaciales de février où il était impossible de skier. Mais bon, je ne serai pas fâché quand le printemps arrivera pour de bon.

Lumière rasante de printemps

2011-03-29T21:51:00.010+03:00

Revoici la lumière rasante de Noël, mais cette fois version printanière et dans un décor différent. Et bon, l’arbre aussi est différent, c’est pas le même endroit, ni la même saison, bref c’est pas du tout la même photo. Mais il y a quand même un point commun : ce matin il faisait –16°, de quoi faire oublier qu’on n’est plus qu’à quelques jours du mois d’avril. Ces deux dernières semaines, le printemps se faisait sentir tout doucement, la neige bien damée avait commencé à fondre devant le garage, et bien qu’il en soit tombé de temps à autre, j’avais décidé que je ne déblaierais plus, car j’attendrai que tout fonde. Las ! Hier, il est tombé plus de 10 cm, il a donc bien fallu que je me revienne sur ma résolution.

Mais on a quand même pu profiter du mois de mars pour faire pas mal de ski, malgré quelques journées terriblement venteuses. Aujourd’hui, je suis allé à Riihivuori, resplendissant de blancheur fraiche. Avant ça j’ai pris une photo depuis le bureau voisin du mien à la fac, ça a donné cette lumière rasante intéressante. Le cadrage n’a pas réussi comme je voulais, mais ça m’a permis de tester mon nouvel apn, un Samsung NX100. Je l’ai acheté il y a une dizaine de jours parce que mon compact Lumix semble avoir des problèmes d’objectif, il a dû prendre un choc. J’ai acheté cet appareil d’aspect et de forme un peu bizarroïdes (et en blanc, en plus, il a l’air encore plus vilain canard) et qui a eu des critiques mitigées, parce qu’il était vendu au prix d’un compact (moins de 400 €), et pourtant il a un capteur APS-C. Bref, presque un compact, mais avec un capteur dix fois plus grand. J’en reparlerai plus en détail un de ces quatre, en attendant, même si la photo du dessus n’a pas réussi comme je voulais, on peut se faire une idée de la « mauvaise » qualité du Samsung quand on sait que la photo est un rognage d’environ un dixième du cliché original. À vous de juger.

Non, ce n’est pas la Laponie...

2011-03-02T21:58:00.007+03:00

... mais le lac de Palokka, qui est non loin du centre-ville. La photo a été prise à 300 m de l’autoroute qui longe le lac. Et pourtant, on se croirait ailleurs. Une belle journée, une température tout à fait agréable,juste −1, bref je ne pouvais pas résister à l’appel de la neige et je suis rentré en début d’après-midi pour aller faire un tour sur la piste tracée mécaniquement sur le lac, et qui, cette année, est excellente. Il faut en profiter, par un temps pareil ce serait criminel d’aller à la piscine, comme je comptais le faire en fin de journée. Deux photos, commentaires superflus.

Retour au froid

2011-02-13T23:17:00.012+03:00

La tendance neige qui a duré quand même tout un mois s’est un peu calmée et on nous promet une assez longue période de beau temps. Comme celui des Açores en été, un anticyclone se plante régulièrement sur la Finlande entre janvier et février. Ça donne de belles journées ensoleillées, mais aussi automatiquement des nuits glaciales. On va de nouveau plonger dans les −30° et sans doute 40 par endroits en Laponie. C’est très joli, comme le montre la photo prise un peu avant midi, mais, pour faire du ski, des températures comme celles des semaines passées sont quand même plus agréables. Jeudi soir, j’ai passé 2 heures à Riihivuori, il faisait −20. Une très belle lumière bleu ciel profond a longuement décoré l’horizon après le coucher du soleil, et la neige était très bonne, une ambiance à rester toute la soirée, mais à la fin j’avais les pieds glacés et ça glissait pas idéalement.
La photo ci-dessus permet une comparaison intéressante avec une autre prise l’an dernier dans la même rue à peu près à pareille époque. On voit qu’il y avait quand même nettement moins de neige, tudieu !

N’en jetez plus !

2011-01-25T19:33:00.008+03:00

Cet hiver ne semble pas vouloir égaler le précédent avec des températures quotidiennes aussi perpétuellement basses. Depuis dix jours, il ne fait que quelques degrés au-dessous de zéro, et on a même eu droit il y a deux semaines à un petit redoux rapide qui a fait tomber une partie de la neige du toit. J’aime autant ça que du –20 pendant trois mois. Mais on ne peut pas dire qu’on ait vraiment gagné au change. En effet, si les températures ne descendent pas sans arrêt, la neige, elle, s’en donne à cœur joie. On en est déjà à près de 70 cm, ce qui est rare à Jyväskylä, et il en tombe sans arrêt plus, au point que j’ai dû ouvrir plusieurs nouveaux « fronts » dans le jardin pour entasser la neige qu’il faut déblayer de la cour. Le tas qui grandit devant la maison menace de dépasser celui de l’an dernier, car, après tout, il reste encore bien deux mois pendant lesquels il peut neiger (et même un de plus, si on n’a pas de chance). On n’est donc pas sortis de l’auberge et je dois dire que je commence à en avoir un peu assez de déblayer la neige tous les jours, on finit par avoir l’impression de faire un travail idiot genre remplir un tonneau d’eau sans fond. Cette lassitude a dû gagner aussi le service de déneigement de la ville de Jyväskylä, qui semble avoir oublié un certain nombre de rues transversales dans son territoire — outrageusement vaste, il est vrai. Que les services de la ville d’Helsinki soient submergés, on le comprend, vu l’étroitesse des rues, et le nombre des voitures, des bus et tramways qui les encombrent et surtout la quantité de neige qui ne cesse de tomber sur la ville, mais qu’ici, en pleine campagne ou presque, on ne soit pas fichu d’envoyer des chasse-neiges à temps, ça devient difficile à comprendre. Chez nous, le chasse-neige n’est plus passé depuis une semaine. La municipalité compte ses sous et envoie les engins déblayer les rues secondaires uniquement si la couche de neige fraiche dépasse 5 cm. Il semble que ce mode de calcul signifie que s’il neige quotidiennement pendant 7 jours par exemple, mais seulement 4 cm à la fois, on ne fait rien, même si ça fait une couche totale de 28 cm. Résultat : la neige s’amasse dans les rues, elle est certes tassée par les voitures qui passent dessus, mais pas sur les côtés, évidemment. Les rues rétrécissent de plus en plus, certaines près du centre sont devenues de facto à sens unique car il n’y a plus de place sur les côtés pour que deux voitures puissent se croiser de front. Peu importe du reste la hauteur de la neige, semble-t-il. Il en est tombé hier et aujourd’hui, toujours pas vu de chasse-neige. Dans notre rue, il y avait des ornières de près de 20 cm, j’ai failli rester planté dedans juste devant la maison. Et dire que les Finlandais se moquent des pays du sud où c’est le chaos quand il neige 10 cm. N’en jetez plus !

Départ avant le lever du soleil

2011-01-06T21:39:00.013+03:00

Hier, il faisait de nouveau froid (–23) et le ciel était couvert. Avec son rhume assez grippeux, Aija ne voulait pas se risquer à faire du ski, on a de nouveau fait une belle balade sur le lac, avec le vent dans le dos, heureusement, dans la lumière grise du matin (photo ci-dessus, à comparer avec la lumière de printemps). Le reste de la journée, on est restés bien au chaud, et le soir, on est retournés chez Tuula et Pertti, en passant par le lac de nouveau. La neige reflétait suffisamment les lumières de Hetta pour qu’on puisse marcher dans la nuit. Soirée sympa chez nos amis, pour terminer, Pertti nous a ramenés dans sa voiture de pompiers, il était de nouveau de garde.

Ces deux sorties sur le lac, pour dépaysantes et roboratives qu’elles fussent, n’ont pas été une très bonne idée. Ce matin, le rhume d’Aija avait dégénéré en toux et autres problèmes de gorge et elle a décidé qu’il valait mieux ne pas sortir de la journée. Comme j’avais commencé à ranger un peu les affaires qui, au bout d’une semaine, commençaient à être un peu dispersées, j’ai suggéré qu’on pourrait tout aussi bien rentrer à Jyväskylä, car s’il fallait perdre une journée sans sortir, autant le faire dans la voiture, puisque de toute façon on devait rentrer demain. On a un peu tergiversé, mais finalement on s’est décidés (les chutes de neige prévues pour demain sur tout le pays n’y ont pas été étrangères), et vers 11h on a quitté notre chalet et le monde sans soleil de Hetta.

Habituellement, quand les vacances en Laponie sont finies et qu’on reprend la route du sud, c’est toujours assez tôt le matin. Cette fois, on était déjà près de la mi-journée et ça a eu l’avantage de nous faire profiter du magnifique paysage de blancheur intégrale, quasi minérale, et de la lumière énigmatique dans lesquels on a roulé jusqu’à Kolari. Si on était partis à l’heure habituelle, il aurait encore fait nuit. Et puis de toute façon on sera partis avant le lever du soleil, étant donné que celui-ci se lève à Enontekiö seulement demain !

Arrivé à Kolari, on a fait un peit détour de 10 km pour aller faire des courses dans le petit supermarché ICA de Kaunisjoensuu, du côté suédois de la frontière (voir blog cuisine). À mesure qu’on descendait vers le sud, le jour se levait de plus en plus, mais on n’aura pas vu le soleil, qui est resté caché derrière les nuages. À Tornio, où on est arrivés vers 3 heures, il y avait un beau ciel crépusculaire jaune, la nuit est tombée alors qu’on roulait sur l’autoroute vers Kemi, et à Oulu il faisait nuit noire. Le reste du voyage s’est passé sans problème, peu de circulation, heureusement, et pas de tempête de neige. On était déjà à Jyväskylä avant 9 heures du soir, avec l’impression d’être revenus dans un autre monde.

Le corbeau, le renard et le renne

2011-01-04T16:38:00.008+03:00

Le froid d’un côté, le rhume qu’Aija a attrapé de l’autre, ont fait qu’aujourd’hui on a laissé de côté le ski et on est allé faire notre excursion à Kautokeino qu’on avait réservée pour les jours sans ski. Le ciel était nuageux, et un jour glauque a tenté de se lever péniblement dans la matinée. Quand on est partis, à 11h, il ne faisait pas très clair, et tout le paysage était de nouveau de cette couleur gris et blanc très particulière. En roulant vers le nord, la forêt s’éclaircit progressivement, et une fois passé la frontière norvégienne, les pins disparaissent presque complètement et on ne voit plus que des bouleaux nains clairsemés. Mais çà et là, la silhouette sombre d’un pin émerge de la grisaille du décor, très étrange. Une lumière blême illumine (si je puis dire) un paysage d’une blancheur uniforme. La route était bonne, mais il fallait rouler prudemment, à cause des nombreux troupeaux de rennes qui paissent dans la lande de part et d’autre de la route, et il a fallu s’arrêter plusieurs fois pour attendre qu’ils daignent regagner leur frichti.
Contrairement à ce que j’avais dit à l’occasion de notre dernier passage à Kautokeino, l’endroit n’est pas plus avantagé dans la lumière hivernale que dans celle du printemps. L’amoncèlement de maisons disparates et bicoques diverses est couronné par le bâtiment jaune de l’administration municipale et un immeuble à plusieurs étages qui vient compléter le tableau. Sinon, le site de la localité, encaissé dans une vallée, ne serait pas si moche. On est allés faire un tour chez Juhls, un atelier d’orfèvrerie d’argent, une sorte de gigantesque bazar (c’est le mot, car ils vendent aussi des produits orientaux, des tapis notamment) qui est la principale attraction touristique (si on excepte le site et les petits musées) de Kautokeino. Des prix élevés, pour des produits pas si géniaux. Après ça, on a fait le tour du bled en voiture, mais en cette saison, il n’y a guère que les supermarchés qui sont ouverts. On est donc repartis vers Hetta, dans la toundra enneigée. Le jour commençait à baisser, alors qu’il n’était que 13h, heure locale. La latitude élevée de Kautokeino – exactement 69° 00’ nord, indiquait le GPS – mais aussi le ciel bas n’y étaient pas étrangers. À mesure qu’on allait vers le sud, l’horizon s’est progressivement éclairci et une barre orangée grandissait et jaunissait au loin. Hetta est quand même un degré plus au sud (68° 23’), n’est-ce pas. À l’aller, à plusieurs reprises, j’avais noté la présence de grands corbeaux noirs sur les bords de la route, et on a vu, en deux endroits différents, un beau renard à la belle queue incroyablement épaisse. La présence de ces animaux dans ce désert arctique s’explique facilement. Les rennes sur la route sont autant de garde-manger ambulants, car sans cesse une de ces bestioles se fait renverser par une voiture (il y en a eu plus de 4000 l’an dernier en Finlande). Il faut faire particulièrement attention dans les virages et au débouché des petites montées, nombreuses sur la route. Et de fait, non loin d’un passage où on a dû ralentir à cause des rennes qui stationnaient sur la chaussée, j’ai repéré au loin les taches noires d’un corbeau et d’un renard qui se détachaient sur le bord du fossé. À notre approche, les deux compères se sont éloignés avec nonchalance, mais leur repas est resté en place : une carcasse de renne bien entamée, qu’ils se partageaient fraternellement, pas comme dans la célèbre fable. Il faut dire que ça fait un beau morceau et qu’il y en a largement pour plusieurs (les curieux trouveront une photo, je n’ai pas eu le cœur de l’afficher sur cette page).

Même si on n’a pas eu l’occasion d’épuiser toutes les ressources touristiques de Kautokeino lors de cette brève sortie, on a pu admirer des paysages vraiment étranges. La lumière grise, aussi grise que le paysage gris et blanc, créait une atmosphère irréelle de bout du monde, qui valait à elle seule d’être vue. Et puis les nombreux rennes, qui venaient à point renforcer l’ambiance. Ces bestioles ont quand même un sacré cran de vivre dans un tel milieu, à chercher inlassablement leur pitance sous un manteau de neige uniforme, et sans sembler souffrir le moins du monde de l’absence de lumière. Moi je leur dis chapeau !

Les ciels du Nord

2011-01-03T23:31:00.006+03:00

Notre séjour se poursuit sur le thème neige et froid. Hier, il faisait assez gris, mais pas trop sombre et pas trop froid. On est de nouveau montés sur Jyppyrä pour faire du ski, j’ai fait un tour, puis je suis descendu en voiture derrière l’école de Hetta, où commence la piste, et j’ai skié dans la direction de Jyppyrä, dans la lande déserte, où j’ai vu quand même quelques skieurs et autant de rennes. En haut, il faisait seulement –6, alors que sur la piste en bas il faisait près de –15, pour une fois une nette différence. Et ça glissait beaucoup moins bien. Après avoir fait la jonction, on est rentrés, et on a passé le reste de la journée à lire et regarder la télé. Aujourd’hui, le ciel jaune clair du matin annonçait une journée belle mais froide. Pour changer un peu, on a décidé d’aller faire une marche sur le lac, d’autant que ça n’avait de l’intérêt que quand il fait jour (alors que, si on veut, on peut aller skier le soir, les pistes étant éclairées). En plus, il faisait –22, un peu limite pour le ski de fond.Une belle lumière rose et bleue illuminait toute la partie sud du ciel, on voyait bien la montagne de Ounastunturi, et le lac s’étendait dans toute sa blancheur ouatée. Un sale petit vent de nord-ouest courait sur la neige, mais on l’avait heureusement de dos. Après cinq kilomètres de marche, on est allés se réchauffer dans le centre de documentation sur la nature lapone, envahi par une bande de Français en combinaison bleue (les Anglais sont en rouge). Puis on est rentrés par la rue principale de Hetta. On n’avait pas envie de faire cinq bornes sur le lac avec le vent de face. Le jour faiblissait déjà, et les couleurs rose et bleue s’étaient transférées du côté du nord. On a mangé rapidement, et on pris la voiture, direction Karesuvando, en Suède, chez Eliasson. Il était peu avant trois heures, une très belle lumière orange baignait tout le paysage et en allant vers le nord-ouest, on roulait sans cesse en direction du « couchant », en fait toute la moitié ouest du ciel était ainsi illuminé. Chez Eliasson, on a fait provision de morceaux de renne variés, des choses qu’on va garder pour les bonnes occasions, et qui feront peut-être une entrée de plus dans le blog cuisine. Les prix sont vraiment imbattables, c’est pratiquement 50% de ceux pratiqués en Finlande. Retour dans la nuit, avec à l’ouest toujours une mince bande de lumière orange.

Le soir, le ciel s’est dégagé et pour une fois, on voyait très bien les étoiles. Vers 9 heures, j’ai revêtu ma combinaison de pêcheur à la ligne et sorti mes jumelles 15x70 que j’avais pris soin de mettre dans mes bagages. On voyait très bien la zone de la Voie Lactée vers le sud, Orion se levait au-dessus du lac, Persée à mi-hauteur dans le ciel, et c’était très facile d’observer cette riche zone stellaire en tenant les jumelles quasiment à l’horizontale. Le seeing n’était pas parfait, il y avait sans doute des cristaux de glace dans l’air, et on ne voyait pas vraiment la Galaxie comme une nette bande, mais tout de même mille fois plus que ce qu’on voit dans les ciels pollués de lumière plus au sud, plusieurs amas et M31 étaient nettement visibles à l’œil nu. Mais ça n’a pas duré : une aurore boréale est venu « gâcher » la vue. On voit très bien les étoiles à travers une aurore boréale, notamment avec des jumelles puissantes, mais ça limite quand même un peu la vue et on ne pourrait certainement pas faire de l’imagerie astronomique dans ces conditions. D’autant plus que les bandes vertes de l’aurore devenaient de plus en plus intenses, à un moment, tout le paysage s’est carrément éclairé, comme si on avait allumé des lampadaires, et plus de la moitié du ciel était illuminé. J’ai remballé les jumelles et je suis resté à regarder le chatoiement des draperies de l’aurore, de toute façon ça faisait plus d’une heure que j’étais dehors. La combinaison de pêcheur chauffait parfaitement, et pourtant je suis resté longtemps quasiment immobile à scruter le ciel, mais j’avais un peu froid aux mains à force de tripoter mon apn avec lequel j’avais essayé de faire des photos (mais il n’a pas de fonction pause, donc rien à faire, même en poussant à ISO 1600, et donc pas de photos de ce beau spectacle). En rentrant, j’ai compris pourquoi j’avais un peu froid : le thermomètre indiquait –30.

Ski au crépuscule

2011-01-01T09:54:00.014+03:00

Belle journée... ensoleillée, allais-je dire, mais ce serait un excès de langage, puisque le soleil ne se lève pas — en fait il se lèvera pour la première fois vendredi prochain. Hier, le ciel était couvert, et la lumière assez grise, mais il a quand même fait jour de 9 h à environ 3h. Un jour relatif, mais de quoi faire des photos (celle ci-dessous a été prise à midi et demie, devant le chalet). Aija ayant trouvé la piste de ski excellente hier, on est allés faire du ski ensemble, malgré la température un peu limite (–18). Mais sur le sommet de Jyppyrä, il y a une piste circulaire où la température est normalement nettement moins froide que 100 m plus bas (inver-sion thermique). Il faut y aller en voiture. Sur place, le thermomètre de celle-ci indiquait –15, il n’y avait donc pas une très grande différence. Mais une température tout à fait skiable. Une bonne piste, avec pas mal de montées, et évidemment quelques descentes, curieusement toujours moins nombreuses que les montées... Un paysage magnifique, polaire, glacial (à certains endroits, le vent d’est était vraiment mordant), dans la lumière jaune qui illuminait l’horizon, une ambiance vraiment particulière. Dommage que je n’aie pas réussi à capturer ça avec mon apn, je ne voulais pas ôter mes gros gants et de toute façon il semble que l’appareil n’aime pas la combinaison du froid et de la faible lumière. Il faut dire qu’il n’y avait pas énormément de contraste, même à l’œil humain. De toute façon, faire de la photo en faisant du ski de fond en conditions hivernales est assez compliqué. La preuve : il y a eu à un moment un beau coucher de soleil entre les arbres, en fait c’était une tentative de lever du soleil, un rougeoiement par-dessus la montagne de Pyhäkero droit vers le sud. J’ai pris une photo depuis la voiture au retour car celles prises in situ avec une belle perspective entre les arbres ont complètement raté. Et même la photo finale, qui n’est pas absolument fidèle à la réalité, n’a été obtenue qu’après diverses retouches. Mais bon, on a fait deux fois le tour de la piste, ce fut une belle balade dans un cadre dépayasant à souhait. Cette fois, la nuit est tombée plus tard, vers 4 h il y avait encore une légère lueur bleutée vers l’ouest. Le soir, on est allés faire une visite chez Tuula et Pertti, chez qui on était déjà passés hier soir. La rue centrale de Hetta était absolument déserte, ce qui était étonnant, car même en l’absence d’habitants de l’endroit, on aurait dû voir quelques spécimens de touristes anglais emmitouflés. Ils peuplent en effet les rues de Hetta (comme d’autres localités de Laponie) de début décembre à début janvier, pour une visite standard de trois jours, arrivée en charter, distribution de combinaisons rembourrées rouges ou bleues (c’est ça qui permet de les reconnaitre au loin), promenade en motoneige et en traineau de rennes (visite chez le Père Noël dans certaines options), luge sur un tas de neige prévu pour eux, promenade à pied dans les rues animées de la ville, et hop on repart. Pertti a dit qu’ils ne faisaient absolument rien d’autre, ne se risquaient nulle part, pas même sur le lac gelé, mais faisaient de la luge n’importe où, et ils marchent en raquettes sur les pistes de ski de fond, ce qui est interdit. Enfin bon, chacun son trip, c’est le cas de le dire. Je suppose que cette année nombre d’Angliches ayant subi l’hiver insulaire ont dû se demander ce que diable ils étaient venus faire ici, car outre le fait que la neige n’offrait pour une fois rien de nouveau, les activités sont vraiment limitées (notamment par la brièveté du jour — c’est peut-être là ce qui est vraiment dépaysant). Mais demain ils seront repartis et Hetta retrouvera son calme hivernal.

Lumières de Noël et du nord

2010-12-31T16:11:00.015+03:00

Il est midi et demie et le peu de lumière du soleil qui dépasse de derrière l’horizon baigne le paysage enneigé d’une douce lumière tamisée, grise et blanche. Depuis hier, nous sommes de nouveau à Enontekiö, dans un des chalets d’Ounasloma. Il a fallu se farcir 800 km de voiture pour venir et, avant-hier, au moment de faire les bagages, je fulminais en me demandant quelle mouche nous avait piqués pour qu’on ait l’idée d’entreprendre ce voyage, dans une température et une nuit polaires. Mais finalement, le seul trajet valait déjà le coup, et on n’aura pas roulé trop longtemps dans la nuit. Jusqu’à Oulu, il faisait très froid et très beau, même si le soleil n’a fait qu’une pénible apparition. La neige était teintée de rose et de bleu. À partir de Tornio, on est entrés dans le noir et blanc. Tout le paysage était comme enveloppé dans du coton. Vraiment très joli, même s’il a fallu rouler plus de 300 km dans les tourbillons de neige poudreuse soulevés par les véhicules qui précédaient ou qu’on croisait. Après Muonio, ça allait mieux, mais il fallait surveiller les bords de la route car des rennes gambadaient de çà de là. Aija s’était d’abord demandé si ces bestioles se déplaçaient la nuit, la réponse a été apportée par lesdites bestioles elles-mêmes, dont les yeux ont un reflet orange dans la lumière des phares. Bref, on était loin du sud....Alpo, le propriétaire des chalets où nous sommes établis, passe pour un hurluberlu de première classe chez les habitants de Hetta, et négocier la location d’un chalet au téléphone avec lui est tout un poème. Mais il faut reconnaitre qu’il a le gout du détail et des choses bien faites. Quand on a tourné de la route vers l’aire boisée où se trouvent les chalets, on est entrés comme dans une sombre forêt illuminée de guirlandes lumineuses savamment disposées et de lanternes de glace à la douce lumière (voir photo ci-dessus). Alpo — à moins que ce ne soit sa femme — compose ce spectacle essentiellement pour les touristes allemands à la recherche de l’atmosphère authentique du Nord qui sont ses principaux clients si tôt en cette saison, et qui évidemment doivent en tomber sur le cul, passez-moi l’expression. Mais même si nous on est habitués à ce genre de jeux de lumière et de neige, il faut dire qu’il avait monté un décor assez magique. Sur la véranda de notre chalet, une lanterne avec une belle bougie rouge nous accueillait de sa douce lueur, dans le chalet un joli sapin de Noël complétait le tableau, comme de juste, puisque le temps de Noël prend fin seulement avec l’Épiphanie. Pour garantir le dépaysement des clients, les chalets sont d’ailleurs tous disposés de telle sorte que la fenêtre de la pièce centrale donne sur un paysage naturel (pas sur la station-service qui se trouve non loin ou sur un supermarché), et Alpo y a bien réussi, comme le montre la photo du haut. À Jyväskylä, on a le même genre de vue depuis notre cuisine ou mon bureau, mais il n’y a pas de bouleaux nains, ni cette lumière étrange du jour polaire. Et pas non plus de rennes qui passent sous la fenêtre, il faut le dire. Ici, ils sont partout, dans la forêt, à côté des maisons. Notre chalet se trouve dans un coin où ils peuvent trouver lichens et arbrisseaux sous la neige, c’est pour ça qu’on en voit sans arrêt. Il semble que le devant de notre chalet soit un endroit de passage habituel, et notre voiture fait obstruction. Ils contournent donc par l'arrière, sous notre fenêtre.

On n’avait encore jamais été aussi au nord en cette saison. Les vacances scolaires étant exceptionnellement longues cette année, on a voulu en profiter pour reprendre la route de la Laponie (mon dernier voyage remonte à 2009, Aija, de son côté est venue deux fois en été entretemps). On est bien allés plusieurs fois à Ylläs la semaine qui suit Noël, mais Ylläs se trouve 100 km plus au sud et l’endroit commence à être invivable, trop de monde, trop bordélique (les nouveaux quartiers ont poussé n’importe comment), et de toute façon en cette saison des conditions météo aussi aléatoires que plus au nord. On a donc opté pour Hetta, qui est un vrai village qui vit sa vie normale. Et il y a une quinzaine de kilomètres de pistes de ski de fond entretenus et éclairés, de quoi s’occuper côté exercice physique, au cas où il ne ferait pas −35 tous les jours. On s’est dit qu’on essayerait avant tout de profiter de l’ambiance spéciale de cette saison, et qu’en cas de grand froid on pourrait toujours aller boire du cognac avec Tuula et Pertti, nos amis d’ici. Et du reste, Aija est justement en train de faire une balade à ski sur Jyppyrä, car il ne fait que −17, donc aujourd’hui c’est gagnant sur tous les tableaux.

Un froid relatif

2010-12-24T20:08:00.005+03:00

Comme il faisait un peu froid pour le ski, –25, on est allés faire une balade près du lac de Palokka. Le paysage baignait dans une brume glacée, pas très lumineux et très étrange comme ambiance. Le froid persiste, hier on avait 29 (mais il faisait très beau, si si !), une température tout à fait conforme aux prévisions. Ce temps commence à être lassant, je n’ose pas imaginer encore trois mois à ce régime. Mais bon, tout est relatif, finalement. En regardant la météo l’autre jour, des liens divers montraient les températures extrêmes dans le monde. J’ai cliqué sur Oymyakon (voir Ouiquipédiat), et le tableau des prévisions pour la journée montre que finalement il ne fait pas si froid que ça chez nous. Joyeux Noël... glaglagla. Précisions que le 21, il avait fait –63. Il y a donc un sacré redoux !

Aux soleils d’hiver

2010-12-12T23:13:00.012+03:00

Durant toute la semaine, des chutes de neige abondantes ont semé la pagaille dans le sud de la Finlande, à Helsinki en particulier, où il n’avait plus autant neigé depuis… un certain temps. Le centre de la Finlande a été épargné, mais il a quand même neigé presque tous les jours, mais raisonnablement. Juste ce qu’il fallait pour assurer la finition des pistes de ski de fond. Hier je suis allé inaugurer celle de Touruvuori. Aujourd’hui, je comptais retourner à Riihivuori. Il faisait très beau ce matin. Mais le thermomètre indiquait –20°. Un peu frisquet pour le ski de piste. Je suis donc allé faire avec Aija notre tour habituel près du lac de Palokka. On est sortis assez tard, le soleil était déjà levé (il s’était levé à 9h44). Le paysage était baigné par la belle lumière rasante hivernale, et il faisait un froid sibérien, la température ayant encore baissé de quelques degrés. Le soleil, lui, avait monté de quelques degrés au-dessus de l’horizon et jetait des ombres allongées sur la neige. Il s’était adjoint deux compères qui lorgnaient au-dessus des arbres et formaient ensemble un beau parhélie. C’était un demi-parhélie, un parhélie « écrasé » si je puis dire, mais on voit quand même quatre « soleils ». À l’approche du solstice d’hiver, le soleil était déjà quasiment à son apogée (la photo a été prise à 11h05), il aurait été difficile d’obtenir plus. Mais cet écrasement et la lumière rasante ne faisaient que renforcer l’ambiance polaire de cet hiver qui s’annonce encore plus glacial que le précédent.

C’est reparti !

2010-12-05T17:31:00.009+03:00

Après l’hiver glacial qu’on a subi au début de l’année, pour une fois je n’aurais pas vu d’inconvénient à ce que le froid vienne s’installer tard, mettons fin décembre, ou mi-janvier, comme en 2007. Pensée iconoclaste que je n’aurais jamais eue il y a encore un an, mais il faut bien dire que les trois mois en-dessous de –20° qu’on a subis étaient vraiment trop, notamment parce que ça limitait pas mal les sports d’hiver. Pour le coup, j’aurais bien aimé prolonger la saison de vélo, car c’est bien agréable d’aller au boulot à l’air libre en humant le vent d’automne. Mais bon, cette année, l’automne a fait long feu, puisqu’après un premier épisode neigeux, puis un petit intermède moins froid (j’ai pu aller à la fac à vélo le 9 novembre encore), la neige s’est installée, et le froid avec elle. L’Europe de l’ouest a dégusté la semaine dernière, et nous on a eu du –23 mardi. Ces températures « nettement inférieures aux normales saisonnières » (même pour la Finlande) ont eu un effet inattendu (et positif, il faut le dire), puisque les lacs sont déjà gelés, et bien gelés. Au point que la ville de Jyväskylä a ouvert sa piste de patinage sur le lac Jyväsjärvi, alors qu’en général il faut attendre mi-janvier ! Le froid a aussi eu pour conséquence que les stations de sport d’hiver ont pu faire de la neige à volonté. Riihivuori a ouvert hier (ça en revanche ce n’est pas exceptionnellement tôt), et je n’ai bien sûr pas manqué le rendez-vous. La piste était excellente, la température idéale (–9). Et aujourd’hui, j’y suis retourné évidemment. Il faut en profiter, n’est-ce pas... Au retour, je passe le long du lac Jyväsjärvi, où les patineurs profitent du soleil qui perce derrière les nuages. Trop belle occasion pour la laisser échapper. Arrivé à la maison, je sors mes patins et je repars, avec Aija, cette fois, en ville. Entretemps, le soleil s’était caché et il a même commencé à neiger, mais la piste de patinage était excellente, une glace régulière et sombre, rien à voir avec le printemps dernier. Un chasse-neige était en train d’entretenir la piste. Par mesure de précaution, il était muni de flotteurs... Car en ce début de saison, on ne sait jamais comment la glace va réagir. Après quelques pas hésitants, j’ai rapidement retrouvé le rythme et j’ai fait trois tours sur cette piste qui fait 4 km. Après le ski de ce matin et le patinage à midi, j’ai mal dans les mollets et les cuisses, mais c’est le signe tangible que la saison a bel et bien commencé ! Pourvu que ça dure comme ça, et tant pis pour le froid.

Lumière jaune au pays de Bade

2010-11-27T19:47:00.005+03:00

Les toits de la gare d’Offenbourg étaient blancs de neige ce matin. Le jour pointait déjà vaguement pendant que nous roulions vers la ville dans la BM de Michel, qui m’a obligeamment transporté sur place. À Lingo, le ciel étoilé disait que la nuit avait été froide. Il a fallu ouvrir le portail de force, la clé de la boite aux lettres où se trouve celle du portail étant gelée et bloquée. J’écris ce début de post dans l’ICE de Berlin, qui m’amène vers Mannheim où il faudra changer pour Francfort. Au pied des montagnes, les champs et les vignobles du pays de Bade baignent dans une lumière jaune comme celle qu’on voit lors des soirées froides de début de printemps en Finlande. Au-dessus de la Forêt-Noire, un petit groupe de nuages rosissants marque l’emplacement du soleil encore loin sous l’horizon. Le paysage est saupoudré de blanc, comme un paysage de Noël miniature qu’on a arrosé de poudre de flocage. Plus beau que nature. J’ai pas pu prendre de photo depuis le train, vu la vitesse et surtout la faible lumière. J’en mets une prise peu après le décollage de l’avion, où on voit que l’Allemagne était entièrement sous la neige.C’est la fin de cette brève visite en famille à Strasbourg. Pas eu le temps de faire grand-chose, ce n’était de toute façon pas le but de la visite. Dans le train de Francfort de jeudi, j’ai dû choper une crève qui s’est installée sur un terrain préparé par un mal de gorge hérité du chauffage déficient de l’hôtel Hors-Château de Liège. Hier je suis allé en ville, je voulais faire du shopping, mais j’avais pas la forme, et je n’ai pas eu vraiment envie de déambuler dans les magasins, ni de prendre des chaud-froid sans cesse. Je suis quand même allé à pied à l’université, en traversant les rues encombrée de ces foutues cahutes de ce foutu marché de Noël, je me demande vraiment comment il peut y avoir tellement de choses à vendre et surtout tellement de gens pour les acheter pour qu’il vaille la peine d’envahir ainsi tout le centre. J’avais rendez-vous avec Michel aux marches du Palais (universitaire). On est allés manger dans un restaurant portugais à proximité. Puis retour en ville, où je ne me suis pas attardé, vu que je commençais à grelotter. En plus, il tombait à tout bout de champ de la neige fondue, un temps vraiment sympa.

Jazz de quartier

2010-11-25T12:38:00.007+03:00

J’écris ce post dans l’ICE qui fonce à vitesse maximum vers Francfort Aéroport, où je vais bientôt changer de train (j’espère) en direction d’Offenbourg et de là pour Strasbourg, où je vais faire un saut avant mon retour, pour voir les parents. C’est en plus aujourd’hui l’anniversaire de Papy, donc voilà un heureux hasard. Il y a un seul train direct de Bruxelles à Strasbourg par jour, et il part tôt le matin. Je n’aurais pas pu le prendre aujourd’hui. De plus il met plus de cinq heures, car il musarde dans la campagne luxemborgeoise... Passer par le « haut », via Francfort, était une solution bien plus pratique, même si l’aventure de l’autre jour m’a un peu échaudé.Hier, j’ai passé la matinée à préparer des exempliers pour mes deux cours suivants, ça a pris plus de temps que je ne pensais. Une fois que tout était prêt, je suis allé visiter le musée du Grand Curtius tout proche. On pourrait passer plusieurs jours dans cet endroit, très intéressant. Je n’y suis resté que deux heures, pas moyen de tout voir en si peu de temps. Puis direction la fac, où avait lieu mon deuxième cours, de nouveau à 15 heures, dans une aile plus récente de cette université décidément bien plus grande qu’elle n’en a l’air extérieurement. Quasiment les mêmes étudiants de master qu’hier, un groupe très sympathique et qui posait beaucoup de questions. J’ai juste eu le temps de me reposer un peu à l’hôtel avant que Jean-Marc vienne me chercher pour aller à une soirée de jazz. Ils fréquentent en effet quasiment toutes les semaines le club de jazz Jacques Pelzer, qui se trouve non loin de chez eux et où ils vont comme on irait prendre un verre au troquet du coin. Un endroit assez particulier, il faut dire, une ancienne pharmacie transformée en restaurant-salle de concert. On y sert des repas avant le spectacle, toujours la même chose, boulets liégeois (la version locales des lihapullat finlandais) ou bar grillé. Le concert a commencé vers 9h et a duré près de deux heures, un groupe de quatre musiciens qui jouait essentiellement des compositions du bassiste du groupe. Je ne suis pas fanatique de jazz, mais là c’était des morceaux variés qui m’ont beaucoup plu. Pendant l’entracte, on a pris un verre au bar extérieur, les gens discutaient dans le jardin, comme en plein été, c’était rigolo.Dernier cours ce matin, aux aurores, quasiment, puisque c’était dès huit heures. Il faisait vraiment frisquet, la lune brillait dans un ciel sans nuages, mais qui s’est bien sagement recouvert ensuite. Faudrait quand même pas laisser le soleil imposer sa loi. Un public différent et plus nombreux cette fois, une quarantaine d’étudiants, j’ai traité du marqueur d’infinitif. Après ces deux heures de cours, je suis allé faire quelques courses et acheter diverses choses à rapporter à Strasbourg et en Finlande, avant de rejoindre mon hôtel. Jean-Marc est venu me chercher à midi, on est encore allés dire au revoir à Christine, puis il m’a déposé à la gare des Guillemins, gigantesque machin moderne ouvert à tous vents...

Depuis le début de ce post, j’ai changé de train à Francfort. L’ICE où je suis maintenant est archi-bourré, les gens occupent toutes les places et les couloirs, il y a eu des retards et tout le monde s’est rabattu sur le même train, avant de se dispatcher dans diverses directions à chaque arrêt. Mais on dirait que chaque fois il en remonte autant qu’il en descend. Heureusement, j’avais une réservation. Vivement Offenburg et le tchouk-tchouk régional pour Strasbourg.

Les impasses de Liège

2010-11-23T23:23:00.007+03:00

Hier à midi, j’ai transporté mes quartiers dans mon hôtel, un petit établissement sympathique et original aménagé dans une vieille maison de ces fameuses impasses liégeoises, et décoré de façon intéressante, avec des murs de brique et colombages visibles dans les murs des couloirs, et des teintes brunes et pourpres sortant de la grisaille du quotidien. En plus, très bien situé dans le centre de la ville, à quelques centaines mètres du centre commerçant. J’ai passé l’après-midi à explorer le centre, qui est relativement concentré, j’ai fait un peu de shopping. La ville se prépare elle aussi au marché de Noël. La place Saint-Lambert et ses alentours se couvrent de cabanes en bois, ça martèle sec partout. Des employés municipaux s’affairaient à répandre sur des petits sapins une poudre blanche âcre censée imiter la neige. C’est partout le même déballage de kitsch dans cette région d’Europe, je n’ai de cesse de voir à quoi ressemble ce bazar à Strasbourg.

L’après-midi, j’ai fait mon premier cours à la fac (l’ULg, Université de Liège, photo ci-dessus), qui se trouve à 10 mn à pied. Un public d’étudiants de master FLE, à qui j’ai parlé des problèmes de norme. Une ambiance sympathique dans un bâtiment assez imposant, plein d’escaliers monumentaux et de recoins et d’entresols divers. Le soir, on s’est retrouvés avec Christine et Jean-Marc dans la même fac, pour un spectacle de gagaku, de la musique de cour japonaise, donné dans une belle grande salle en demi-coupole rénovée récemment, qui était d’ailleurs pratiquement pleine. Musique étrange et difficile d’accès, évidemment. Au début, on a l’impression que tout se ressemble. Au quatrième morceau, on finit par discerner des différences. Mais enfin, leurs danses ne m’inspirent pas terriblement. Étrange culture. Les quelque sushis servis en cocktail pendant l’entracte, dont la quantité avait été largement sous-estimée, avaient disparu en un clin d’œil dans la bouche d’étudiants affamés. On est donc allés terminer la soirée dans une taverne sympathique, où j’ai mangé de la tête de veau en tortue, excellente au demeurant. Et le soir, j’étais assez nase, je me suis couché tôt.

Semaine belge

2010-11-21T22:35:00.005+03:00

Il y a à peine cinq semaines que je suis rentré de Saint-Pétersbourg et voilà de nouveau une semaine de cours à l’étranger qui m’attend, cette fois à Liège. Voyage hier en avion de Jyväskylä à Helsinki, il faisait -10° le matin, le tarmac était plutôt glissant à Tikkakoski, j’ai failli m’étaler. Mais je suis arrivé à bon port à Helsinki, puis de là à Francfort. J’avais trois heures à attendre le train direct pour Liège, mais cette attente s’est prolongée de façon notable. À cause d’un bagage abandonné sur le quai, une partie du quai d’où devait partir mon train a été isolé et le train détourné vers un autre quai. Sauf que les panneaux n’ont pas indiqué ce changement et vu l’acoustique vraiment merdique du hall de la gare de Francfort aéroport, je n’ai, comme d’autres voyageurs, entendu l’avis qu’au dernier moment, quand le train prévu était sur le point de partir. Trop tard pour traverser les différents escaliers. Heureusement, la DB a reconnu son erreur et ils m’ont payé la différence avec le billet qu’on m’a donné en remplacement. C’est égal, j’ai du poireauter trois heures de plus et prendre un train avec changement à Cologne, où il a fallu se farcir cette incroyable boite à sardines clinquante qu’est le Thalys. Heureusement qu’il y a des trains toute la journée, j’aurais évidemment aussi bien pu devoir rester la nuit quelque part. Mais bon, à sept heures du soir j’étais à destination chez Jean-Marc et Christine, qui avait préparé un excellent repas, et j’ai pu déguster ma première bière belge. Après ce périple, je l’avais attendue et méritée. Aujourd’hui, Jean-Marc m’a emmené voir le marché de la Batte, qui se tient tous les dimanches le long de la Meuse. Le soleil perçait à travers les nuages et promettait un beau temps pour la sortie de l’après-midi. En fait, les nuages auront eu du mal à se dissiper et c’est sous un ciel plutôt gris qu’on a traversé l’Ardenne en voiture et qu’on s’est promenés dans la montagne. On a laissé la voiture à Éveux, puis on a traversé ce qui est, si j’ai bien compris, le dernier pli de l’Ardenne, d’où on descend vers Wérys, un joli village près duquel se trouvent d’intéressant menhirs et dolmens de l’époque préhistorique. Un beau coin, malgré le soleil parcimonieux, et les chemins un peu bourbeux. Ambiance vraiment automnale, on n’a pas eu très chaud durant notre excursion. Heureusement, le soir, Christine avait eu la bonne idée de prévoir des moules et des frites, qui furent évidemment excellentes et qu’on a dégustées en famille, la bonne-maman s’étant jointe à nous.

Noël dans deux mois

2010-10-27T20:12:00.001+03:00

Depuis plusieurs jours, on est de nouveau dans la blancheur. La neige tombée samedi dernier s’est maintenue, suite à des températures assez basses. À vélo, c’est plutôt laborieux, malgré le temps sec et froid autrement, vu que la neige qui ramollit légèrement dans la journée forme le matin des ravines glacées impraticables. Hier, Aija a dû faire une partie du chemin de l’école à pied, il lui a fallu près d’une heure, alors que ça ne prend qu’une demi-heure en général. Mais on peut se rattraper en profitant du beau temps dans la forêt. Notre balade sur le circuit de Touruvuori aujourd’hui s’est faite dans une belle lumière de soleil couchant jaune et une ambiance plutôt hivernale. Pour un peu, on aurait pu sortir les skis, mais la couche n’était quand même encore pas assez épaisse pour faire du skating. Il est vrai que dans deux mois c’est Noël...

Du jour au lendemain

2010-10-23T20:12:00.021+03:00

Belle journée d’automne hier, on a fait une balade autour du lac dans l’après-midi. Il ne faisait pas très chaud, on voit l’herbe gelée à côté des barques sur la photo de gauche, prise vers 4h. Mais le soleil inondait le paysage après plusieurs jours de grisaille et de pluie, et les cygnes se baladaient comme au plus beau de l’été. Si bien que rentrés de promenade, on est encore allés faire une balade à vélo autour du lac Tuomiojärvi dans la lumière de fin d’après-midi, pour en profiter au maximum, car pour les prochains jours on prévoyait un temps plutôt hivernal. Comme on le voit sur la photo de gauche, prise ce matin lors d’une nouvelle balade près du lac, à 10 h, moins de vingt-quatre heures plus tard, les prévisions étaient justes. Le paysage et l’ambiance ont changé du tout au tout, les cygnes ont déguerpi, et l’hiver semble s’annoncer.

Visez mon visa, les amis

2010-10-16T22:46:00.005+03:00

La ville était quasi déserte ce matin, du moins en comparaison avec les journées normales, c’est sûr que comme un grand nombre de magasins sont ouvert jusque tard en soirée, et ce souvent tous les jours — de nombreux supermarchés sont ouverts carrément 24 heures sur 24 — ça décale les activités. Rien à voir avec l’ère soviétique, où les gens se couchaient et se levaient avec les poules et les bus étaient grouillants de monde aux aurores (j’ai vu ça à Moscou et en Hongrie). Saint-Pétersbourg s’aligne sur Paris... Pas de chauffeur personnel ce matin, car le car faisait arrêt au niveau de l’hôtel Europe, qui se trouve à 5 minutes de marche. J’ai donc trainé ma valoche, qui a des roues, heureusement, dans les rues qui faisaient bien d’être quasi vides pour l’occasion. Puis j’ai attendu, l’arrêt se trouvait précisément devant l’entrée de la Philharmonie, devant le parc de la place des Arts (photo ci-dessus pour égayer ce texte). Attendu avec une légère anxiété, il faut le dire, car on n’est jamais sûr de rien ici avant de l’avoir vu des ses propres yeux. Olga avait téléphoné l’autre jour pour vérifier si le car s’arrêtait bien là en réalité et pas seulement sur le papier. J’ai bien aimé son expression : « ici, il faut toujours ouvrir tous les parapluies possibles », manière de dire que mille précautions valent mieux que cent. Mais cinq minutes avant l’heure dite, le car est bien arrivé, comme prévu, et on est partis peu après en direction de la Finlande. En dehors de la ville, à environ 40 km du centre, la campagne était enneigée, et il a neigé par intermittence durant tout le trajet vers Vyborg. Là, le car, qui était déjà assez plein, s’est rempli encore un peu, et quand on est repartis, il restait seulement quelques places de libre. C’était le phénomène dont je parlais l’autre jour, peu de gens vers la Russie, mais beaucoup de monde vers la Finlande, pour le shopping du weekend, ou peut-être pour aller voir des parents ou connaissances de l’autre côté de la frontière, il y a pas mal de Russes qui vivent dans le sud-est de la Finlande.

À l’approche de ladite frontière a commencé l’incroyable show du passage de celle-ci. Après la traversée du canal du Saimaa, un premier arrêt à un poste de contrôle pourrave en pleine cambrousse, un agent à grand képi plat monte pour, semble-t-il, vérifier avant tout que les voyageurs ont un passeport, et les russes, un visa pour la Finlande. Ensuite on fait une vingtaine de bornes dans la forêt enneigée, avec sur la droite le paysage du canal du Saimaa et ses nombreuses écluses. Et avant le grand poste-frontière proprement dit, encore un arrêt, où un autre agent monte dans le car et vérifie que tout le monde a un passeport. Ensuite, on arrive au point névralgique, tout le monde descend et va faire la queue pour faire contrôler son passeport dans un hall avec plusieurs cabines occupées par des agentes, d’ailleurs relativement aimables, qui mettent un tampon dans le passeport, non sans avoir vérifié d’abord sur leur terminal que le quidam est en règle. Après ça, quatrième contrôle, un agent en noir compte les gens qui remontent dans le car. Le chauffeur a bien sûr préalablement livré au contrôle une liste des passagers, qui portent les noms et numéros de passeport; quand j’ai acheté le billet à Jyväskylä, il a fallu que je montre mon passeport, tout ça est programmé soigneusement à l’avance, pas question de monter impromptu dans le car. Le même agent vérifie aussi que chaque passeport est muni du fatidique tampon, sans lequel il semble que les Russes ne pourront pas retourner dans leur patrie (j’imagine). Ensuite, on repart, on s’arrête vite fait à un tax-free (on est dans une zone tampon, un no man’s land), mais pour quelques minutes seulement, vu que le chauffeur a un horaire à respecter. Puis arrive un nouveau poste de contrôle, quelques 500 mètres plus loin, où attendent deux agents en noir. Heureusement, ils ont la flemme de monter dans le car, l’homme (l’autre est une femme) échange deux mots avec le chauffeur et fait signe de partir. On a échappé au cinquième contrôle. Mais ce n’est pas fini, puisqu’on arrive maintenant à Nuijamaa, donc en Finlande, donc dans l’espace Schengen, donc il faut contrôler tout ce beau monde. On poireaute quinze minutes dans la file des camions, puis le car s’avance jusqu’au poste de contrôle. Et tout le monde redescend, cette fois même topo qu’avant, mais avec des garde-frontières finlandais, qui mettent un tampon dans le passeport (pas le mien, que le garde regarde juste avec une moue). Enfin, on remonte dans notre car après ce sixième contrôle. Qu’en dites-vous ? Il est question que la Russie et l’Union européenne arrivent à un accord sur la suppression des visas à destination et en provenance de la Russie. Personne ne s’en plaindra, c’est sûr. Mais je serai curieux de voir, le jour où ça se produira (peut-être déjà en 2015) comment se passera le passage de la frontière. Car que va-t-on faire de toute cette armée de contrôleurs et tous ces postes de contrôle ? Le plus étonnant dans cette histoire est qu’on est arrivés à l’heure à Lappeenranta. Où je rédige ce post en ce moment, dans la gare ferro-routière, en attendant mon autocar pour Jyväskylä dans deux heures.

Première neige à la russe

2010-10-15T22:22:00.010+03:00

Cette semaine aura passé assez vite. Hier, j’ai fait mon dernier cours, une séance de questions libres, où les étudiants, nombreux de nouveau, pouvaient poser des questions au choix. Les questions étaient très variées et intéressantes, et l’exercice pour moi tout à fait stimulant. Ensuite, après le cours, en fin d’après-midi, on est allés manger dans le restaurant géorgien du coin de la rue avec les collègues de l’université, Olga, Natacha et Ania. Le soir, je voulais aller me balader, mais la pluie battante m’en a dissuadé. La pluie a continué ce matin, et a fait place à de la neige fondue. C’était le résidu de la neige tombée hier sur le sud de la Finlande, et la première neige de cette année pour moi, puisque je n’ai pas vu celle qui est tombée à Jyväskylä cette semaine. Je suis sorti ce matin pour faire des courses, mais le pébroque que j’avais emporté au dernier moment avant de quitter Jyväskylä m’a lâché tout de suite et a fini dans une poubelle devant la cathédrale Kazan, et moi j’ai été assez mouillé. Heureusement les arcades du Gostinyi Dvor offraient un abri. À midi, j’ai mangé pour la première fois durant le séjour au café Aimak, où le repas complet a couté la somme astronomique de 65 roubles (1,70 €).

Cet après-midi, le temps s’est dégagé, et je suis ressorti me balader. Au passage, j’ai pris, en guise de clin d'œil pour cette fin de séjour, une photo du bâtiment qui avait servi de conclusion lors de mon séjour précédent, et qui était alors emballé dans une gigantesque toile de propagande électorale pour la durée des travaux de rénovation (photo du haut). Maintenant, cet hôtel de luxe montre ses belles colonnes. Je voulais de nouveau longer la Neva, mais il y avait un vent du nord terrible le long des berges et j’ai préféré rester dans la zone du centre. J’ai pu admirer de nouveau les embouteillages de la ville et les grosses bagnoles, j’ai jamais vu autant de Lexus et de BMW X6, même pas en Allemagne. Et la circulation est terrible. En plus, les automobilistes se sont empressés de monter leurs pneus cloutés à l’annonce de la première neige, et le bruit est encore plus fort. Saint-Pétersbourg ressemble de plus en plus à toute autre capitale européenne, pour le meilleur et le pire. Le centre est vraiment très propre (je doute que la périphérie soit aussi bien léchée), pas de détritus, plus de trolleybus lépreux, etc. On sent un net changement en trois ans. Mais une circulation dingue, et une vie chère pour les classes moyennes.J’ai acheté deux trois trucs à rapporter à la maison, cette année je n’aurai pas sillonné la ville comme il y a trois ans, il faut dire que la liaison wifi, qui m’a permis de travailler comme si j’étais chez moi (et j’ai pas mal de boulot pour la préparation des cours des semaines qui viennent), y était pour quelque chose. La dernière fois, je n’avais pour m’occuper que la marche, la lecture et la vodka...

Le royaume des peintres en bâtiment

2010-10-13T22:23:00.005+03:00

Hier soir, repas sympa avec Rolf et Helena au traktir où on s’était donné rendez-vous. La bouffe n’était finalement pas si géniale, et le restau était quasi désert (l’un explique peut-être l’autre). Mais bon, ça nous a permis de raconter les nouvelles de plusieurs mois, il étai temps. Et Rolf et Helena pouvaient fumer librement, puisque l’interdiction de fumer dans les restaurants n’a pas encore atteint la Russie, ce qui est un peu chiatique quand on n’est plus habitué à la puanteur de la clope pendant le repas. On est rentrés en faisant un crochet par la place Ostrovskof, pour jeter un coup d’œil à la rue de l’architecte Rossi. Le magnifique bâtiment du théâtre Alexandra, repeint de neuf, et les édifices qui bordent la place étaient brillamment illuminés, cet ensemble architectural, rehaussé par le parc aux arbres éclairés aussi et dont le vert ajoutait à l’ambiance, est une véritable splendeur, et le mot est faible. Y a pas à dire, Saint-Pétersbourg est sans doute l’une des plus belles villes du monde. Et ce qui est sûr en tout cas, c’est qu’il y a un métier promis à un avenir éternel dans cette ville : peintre en bâtiment. Ci-dessus une photo de l’Ermitage, prise de jour, pour donner un exemple, paske j’ j’ai rien d’autre.

Aujourd’hui, j’ai fait mon deuxième cours, un cours sur la liaison qui m’avait été demandé par les étudiantes lundi. C’est un sujet qui se rattache de très près à la grammaire et aux questions de la norme, donc ce n’était vraiment pas loin du thème général de mes cours ici. Et j’avais tout un chapitre prêt à servir dans mon manuel de phonétique, lequel se trouvait tout prêt, lui aussi, dans mon ordinateur portable. Ce petit Acer m’aura décidément bien servi, il m’a économisé plusieurs kilos de bagages (voir ci-dessous). D’une façon générale, les étudiants d’ici semblent avoir soif de connaissances fraiches et à jour, étant donné qu’il n’existe pratiquement rien de récent dans le domaine des manuels de français en Russie. J’ai ainsi vendu en quelques minutes les 12 exemplaires de ma grammaire que j’avais apportés (c’est ça l’avantage de prendre le car, car ça faisait près de 15 kilos de bagages en plus), et si ça avait été possible, on aurait pu écouler pratiquement tout le stock de notre institut en une seule fois (pas possible pour des questions de comptabilité). En outre, comme bien souvent les apprenants de langue étrangère de quelque pays et de quelque langue qu’il s’agisse, les étudiants se cramponnent aux règles qui se trouvent dans les livres, lesquelles prennent rarement en compte toute la variété de la la langue, et c’est encore pire quand les règles sont vieilles ou démodées. C’est pourquoi les étudiantes ce matin ouvraient de grands yeux quand je leur expliquais par exemple qu’on ne fait pas toujours forcément la liaison prétendue obligatoire entre dans et l’article (dans un an). Je leur ai promis de mettre toute mon intervention en ligne pour eux, ce qui revenait à transformer le chapitre concerné du manuel en version html. Travail dans lequel je me suis absorbé dès que j’étais de retour dans ma chambre d’hôtel, et pendant tout le restant de l’après-

midi. À 6 heures, j’ai quand même décidé de m’en arracher, pour aller faire enfin une de ces longues balades que je m’étais promis de faire. J’ai traversé la Neva par le pont de la Trinité, et je suis passé devant les colonnes des rostres et j’ai longé les berges sablonneuses du fleuve devant le bastion Troubteskoï. Temps gris, et lumière déjà faiblissante, c’est pourquoi je n’ai pas pris des masses de photos. Au passage, j’ai quand même remarqué un truc poilant qu’il fallait immortaliser en images dans ce blog. Le grand bateau à voiles qui se trouve amarré de façon permanente devant le quai Kronverk abrite plusieurs restaurants et shops divers, mais aussi un Fitness Center. C’était assez marrant de voir quelques malheureux s’esquinter les mollets sur des tapis de course dans ce cadre tout à fait incongru. Je suis rentré par le pont Kamenoostrof, encombré de voitures. Heureusement, les véhicules ne polluent plus autant qu’il y a vingt ou encore dix ans en Russie, car j’avançais sur le pont au même rythme que les bagnoles, un bon bain de gaz d’échappement... Arrivé au bout du pont, j’ai même traversé le quai avant les voitures que j’avais suivies (ou longées). Retour par le parc, désert, des héros de la Révolution et la tarte à la crème orthodoxe (l’église Spas na krovi), la résidence était toute proche, vu qu’elle est si archi-centrale. Une balade de deux heures, quand même, et qui, grâce au vent qui souffle en permanence sur la Neva et malgré la circulation, aura donné un grand bol d’air frais.

Heureusement qu’il y a Saint-Pétersbourg !

2010-10-12T13:55:00.005+03:00

Aujourd’hui journée d’entracte, pas de cours. J’ai donc tout mon temps pour faire autre chose, autre chose étant en partie préparer le cours de demain, mais j’ai aussi eu ainsi l’occasion de faire une balade avec Rolf et Helena, qui se trouvent être dans la ville pour deux jours. Ça fait bientôt près de cinq mois qu’on ne s’est pas vus, tantôt c’est eux qui étaient en voyage ou à leur mökki, tantôt c’étaient nous, et puis le mois de septembre a été occupé avec les voyages à Helsinki et nos visiteurs français de la fac. Bref, on commençait à désespérer de trouver un créneau libre pour les inviter chez nous, et même pour simplement se revoir. Je comptais leur téléphoner avant de partir pour fixer enfin une date, et c’est en fait Rolf qui m’a téléphoné, pour me demander l’adresse du sympathique traktir Masha i medved, où on a déjà été plusieurs fois avec eux. C’est là qu’on a appris l’un et l’autre qu’on allait être à Saint-Pétersbourg au même moment, vu qu’ils allaient faire un petit voyage bateau+hôtel depuis Helsinki et passer une nuit à terre. On s’est donc donné rendez-vous au restaurant ce soir. Mais auparavant, comme il faisait beau et que de toute façon je ne comptais pas rester enfermé toute la journée, j’ai téléphoné à Helena ce matin, ils avaient débarqué et leur hôtel est à deux pas d’ici, et on s’est retrouvés devant la cathédrale Kazan. C’est ainsi qu’on a pu se voir enfin. Il n’y aurait pas de quoi dire que le monde est petit, cette ville étant assez fréquentée par les Finlandais, mais plutôt « Heureusement qu’il y a Saint-Petersbourg ! », vu qu’il semble si difficile de se voir à Jyväskylä.On a pris un thé avec d’excellentes pâtisseries dans un café sympa de l’avenue Nevski. Puis on s’est dirigés vers l’avenue Vladimirski, où, ainsi avait-on dit à Helena qui voulait s’acheter une paire de bottes, les magasins de chaussures sont abondants. Les magasins étaient effectivement abondants, et le choix en bottes encore plus, on est entrés dans une demi-douzaine, mais malgré l’étendue de l’offre, Helena n’avait pas encore trouvé chaussure à son pied quand je les ai laissés vers deux heures. C’est égal, il faisait assez beau (en haut une photo du canal Griboïedov, à comparer avec la version hivernale), le soleil joue à cache-cache avec les nuages, mais il ne pleut pas, contrairement à ce qui était prévu. On est passés devant l’église de la Mère de Dieu de Vladimir, un intéressant monument qui montre à quel point le baroque italien a été jusqu’à baroquiser une église à clochers à bulbes. C’est sous un beau soleil que je suis rentré par l’avenue Lomonossov, qui cache elle aussi un palais par-ci, un autre par-là, cette ville est un incroyable musée de plein air. Les bâtiments de la place Lomonossov ont été repeints et elle a une sacrée allure. Un beau temps qui rendait difficile à imaginer que Jyväskylä s’est réveillé ce matin sous la neige, la première de cet automne, et abondante en plus (voir diaporama de la télévision régionale).

Бах эта Бах

2010-10-11T20:04:00.003+03:00

Première journée de cours aujourd’hui. Le thème du cours m’avait été proposé par Olga, dans une de ses questions épineuses qu’elle aime me poser à longueur d’année (pourquoi dit-on aimer le chocolat mais amateur de chocolat et non pas amateur du chocolat, essayez de formaliser la réponse et faites-m’en part si vous y parvenez), et comme toujours, quand il y a un truc chiant qui s’annonce, je le repousse au dernier moment. Au lieu d’y consacrer toute la journée d’hier, j’ai fait d’autres bricoles, aussi en relation avec la grammaire, il est vrai. Mais ce matin, il fallait s’y mettre, heureusement j’avais jusqu’à midi et demi. Finalement j’ai réussi à rassembler assez d’idées et d’exemples intéressants sur Google pour présenter quelque chose de sensé, mais qui, comme toujours dans le cas de l’article, ne donne pas de réponse définitive. À l’heure dite, Olga est venue me chercher. L’université Herzen, qui est à deux pas de l’hôtel, est encore en chantier de rénovation (comme le sera sans doute éternellement toute cette ville), mais il y a des bâtiments qui ont déjà été repeints et le parc de l’université, havre de paix à une centaine de mètres de la bruyante perspective Nevski, est très joli en automne (voir photos). Il a fallu changer de salle au dernier moment, vu le nombre des étudiants, plus de 50, qui étaient venus écouter. Olga et ses collègues utilisent beaucoup la grammaire que j’ai écrite, parce qu’il n’existe rien de tel dans le domaine du FLE en Russie, ni sur le marché du FLE en général, du reste, et tout ce que j’ai écrit pour les finnophones concernant l’article s’applique tout autant aux Russes, dont la langue n’a pas d’article non plus. En plus, dans ma grammaire je parle abondamment de choses souvent oubliées dans les autres manuels, et je suis devenu sans le savoir une sorte de référence pour eux (sur le modèle Бог – эта Бог а Бах эта Бах, ils parait que les profs et les étudiants disent maintenant Бог – эта Бог а Кальмбах эта Кальмбах — les russophones comprendront, pour les autres ma modestie m’empêche de traduire). Tout cela explique cette foule présente. Je leur ai donc parlé de ce problème de l’article, en piétinant au passage quelques concepts bidon, comme j’aime bien le faire (par exemple l’article « partitif »), et ils semblaient satisfaits d’être déconcertés. Après ça, j’ai discuté pendant deux heures de grammaire avec Olga et Anna, en leur présentant aussi Moodle et tout ce qu’on peut faire avec. Quand je suis rentré, j’avais l’estomac dans les talons, car je n’avais mangé que quelques biscuits en buvant du thé. Je suis allé manger dans un self qui propose des plats russes, pas mauvais et rapide (on trouve même maintenant des fast-foods sur le modèle macdo, mais où on sert des plats locaux genre borschtch ou blinis). Après une balade dans les quartiers avoisinants, j’ai encore lu un peu et je me suis couché tôt, cette journée avait été crevante.

Proclamations anticrise

2010-10-11T16:29:00.008+03:00

À midi, en attendant Olga, j'ai remarqué dans le hall de l'hôtel une publicité pour l'un des cafés-restaurants qui se trouvent dans l'immeuble, et qui m'a tout de suite frappé, parce qu'elle reprenait la même idée que le café du coin devant lequel on passait quotidiennement à Palerme. Celui-ci faisait de la pub pour un petit-déjeuner anticrise à 1 euro, celui-là pour un déjeuner anticrise à 100 roubles, soit 2,50 €. Plus que les prix, à la fois similaires et très différents, et dont la parité est de toute façon impossible à mettre en balance, c'est cet argument de vente commun qui était amusant.

Trente ans après

2010-10-10T20:00:00.011+03:00

Je n’ai pas fait grand-chose de spécial aujourd’hui, vu le temps gris et la pluie battante qui est tombée cet après-midi. J’ai quand même fait deux sorties, à midi pour faire des courses et ce soir pour me dégourdir les jambes, la pluie ayant cessé. Pas de quoi meubler un post, vraiment, mais bon, aujourd’hui c’est le 10.10.10. Encore une de ces dates pour superstitieux et adeptes de la numérologie, me direz-vous. En fait non, ces chiffres ne m’impressionnent pas en tant que tels. Quoique j’aie une certaine compréhension pour ceux, nombreux, qui ont tenu à se marier aujourd’hui — il y a même des églises en Finlande qui ont organisé des mariages non stop de minuit à minuit pour les nombreux couples (l’Église tient un état civil officiel en Finlande). C’est sûr que c’est une date facile à se rappeler et que ça évitera peut-être quelques impairs de la part de certains maris oublieux. En fait, ce qui m’intéresse dans cette date, c’est les deux premiers 10. Cela fait en effet 30 ans aujourd’hui que je suis arrivé en Finlande pour travailler à l’université de Jyväskylä. Ce qui devait être un remplacement de trois semaines a été prolongé à trois mois, puis trois ans, et maintenant trois décennies, carrément. Le vendredi 10 octobre 1980, il faisait le même temps gris et pluvieux qu’ici aujourd’hui à Saint-Pétersbourg, et j’avais passé tout le weekend enfermé à préparer mes cours du lundi, les premiers de ma carrière. Un peu comme ce weekend-ci, en fait. Donc même si je ne suis pas à la maison pour fêter l’évènement, il y un peu quelque chose de commémoratif dans cette ambiance automnale de Pétersbourg — et je ne serais probablement pas à Pétersbourg aujourd’hui si je ne m’étais pas installé en Finlande. J’ai quand même débouché une canette de bière Stepan Razin pour célé-
brer ça. Et puisque je n’ai pas pris de photos aujourd’hui à cause du temps (et je commence à connaitre un peu la ville), j’en ai pris une de ma chambre. Elle rappelle par son caractère ascétique et sa fonction de cellule quasi monacale la piaule que je louais durant les premiers mois à Survontie.

John Lennon et microminiatures

2010-10-09T22:12:00.013+03:00

Après deux semaines d’un temps magnifique, c’était surprenant ce matin de voir qu’il faisait encore nuit à six heures et demie, quand l’autocar pour Saint-Pétersbourg est parti de Jyväskylä. Ces derniers jours, bien que le soleil ne se lève que bien après 7h, il faisait quand même déjà un peu clair avant 6 heures. Mais aujourd’hui, le ciel noir couvert n’a commencé à virer au bleu nuit qu’après plus de 40 km de route. Et le jour s’est levé sur un paysage gris et morne. Avec la chute des feuilles, les teintes automnales commencent à se disperser, et la forêt finlandaise à moitié dénudée manque décidément de variété. La gare routière de Mikkeli, déserte en ce samedi matin, est vraiment blême par un temps pareil, comme l’est du reste la ville elle-même. Par comparaison, Lappeenranta c’est presque New-York. Heureusement, j’ai dormi une grande partie du trajet. Pour ce nouveau voyage, professionnel cette fois — reprise du voyage de 2007 — vers la ville de Pierre le Grand, j’ai choisi la liaison régulière Jyväskylä-Saint-Pétersbourg en car. À cause des correspondances pourraves, le voyage en train aurait duré 13 heures et m’aurait fait arriver à minuit, et en avion je serais arrivé seulement une heure plus tôt qu’en autocar, après moult contrôles de sécurité et autres joyeusetés liées aux voyages aériens. Rien de tel cette fois : à la frontière russe, il a bien fallu descendre du car pour aller faire contrôler les passeports, mais c’était la seule formalité du voyage. Et on n’a pratiquement pas attendu pour pouvoir entrer dans la Sainte Russie. Peu de monde, en effet, dans le sens Russie-Finlande. Dans notre car, il y avait une vingtaine de personnes, tous des Russes ou d’origine russe allant voir leurs parents pour le weekend. J’étais la seule exception dans le lot, comme je l’ai constaté au passage de la frontière. Personne (c’est-à-dire le chauffeur) n’avait pensé à me donner une carte d’immigration à remplir, et la préposée au contrôle des passeports, qui m’a fort aimablement demandé de remplir cette indispensable fiche, semblait d’abord avoir mis un instant avant de comprendre qu’elle avait entre les mains un passeport de l’UE. Dans l’autre sens, en revanche, il y avait une interminable file de cars et de voitures, des Russes qui profitaient du weekend pour aller faire du shopping de l’autre côté de la frontière. Après Vyborg, le ciel a commencé à se dégager, et c’est sous un soleil magnifique qu’on est entrés dans Saint-Pétersbourg, peu avant 15 heures, et qu’on a longé la Neva jusqu’au terminus. Un chauffeur m’attendait là-bas, avec une étudiante de français chargée de m’accueillir, et une demi-heure plus tard j’étais installé dans la même résidence que la dernière fois. Cette piaule-ci est nettement moins décrépie, elle a été tapissée et la salle de bain est toute neuve. Et en plus, il y a maintenant une liaison wifi !

À 5 heures, Olga, ma collègue sur place et ma fidèle correspondante en matière de questions grammaticales, est venue me chercher pour faire une promenade. Comme elle travaille occasionnellement comme guide, elle connait pas mal d’endroits de la ville que même les gens du cru ignorent sans doute. J’ai eu beau sillonner l’hypercentre de Saint-Pétersbourg (et même plus loin) en tous sens en 2007 et lors d’autres visites et donc avoir vu pas mal de choses, Olga a réussi à ne ne me montrer que des endroits que j’ignorais, alors que nous sommes restés sans cesse à proximité de la perspective Nevski, dont je connais maintenant assez bien la topographie. En premier lieu, on est passés dans une rue parallèle au célèbre boulevard, sur laquelle se trouvaient un certain nombre d’immeubles art nouveau qui, par leur style, leur matériau de construction et les détails ornementaux des façades, rappelaient étrangement les édifices correspondants d’Helsinki. Ensuite, on est entrés dans le centre d’artistes Puchkinskaya 10, un ancien squat qui a été cédé aux artistes après des années de bataille. Sur un fronton dans la cour intérieure, on annonce « Pouckine – le premier empereur des poètes russes ». La cour comporte aussi des fresques en l’honneur des Beatles, avec une frise à leur effigie et une « rue » John Lennon (le panneau sens obligatoire indique volontairement la direction du ciel, voir aussi cette frise). Comme par hasard, aujourd’hui on célébrait de par le monde les 70 ans que Lennon aurait eu s’il était en vie (je l’avais déjà entendu à la radio finlandaise dans le car le matin), et le passage vers la cour suivante avait été décoré d’affiches et de banderoles pour la circonstance et en son hommage. Les étages de l’immeuble sont occupés par diverses galeries et salles d’exposition, et les escaliers et les couloirs occupés par des objets variés – il y a notamment un couloir qui sert de musée du samizdat – et des petites expos vraiment intéressantes (notamment Post-Industrial Lyrics, voir le lien – au besoin chercher dans les archives si ce post n’est plus tout frais). Bref un endroit tout à fait particulier et qui vaut la visite. En plus ça a permis de voir l’intérieur d’un immeuble pétersbourgeois.

Olga m’a emmené ensuite dans un de ses musées préférés, à deux pas de là. Il faut vraiment en connaitre l’existence, car on y entre en sonnant à une porte tout à fait banale sur Nevskiï Prospekt et le musée tient dans une seule pièce. Et pour cause, les objets qu’il contient sont des mircominiatures réalisées par le...? faut-il appeler cela un sculpteur ? Valdimir Aniskin, toutes présentées sous une loupe spéciale. Les photos du site de l’artiste et les explications en diront plus long. C’était proprement renversant, époustouflant, que sais-je encore, de regarder ces sculptures microscopiques réalisées à la main. On est frappé non seulement par la prouesse que constitue la fabrication de telles miniatures (le clou de l’exposition est une rose constituée de poussières vertes et rouges – des micro-résidus de textile – insérée dans un cheveu humain évidé et poli à la main), mais aussi l’intense beauté plastique de ces mini-univers, par exemple la caravane de chameaux en or qui se déplacent dans le chas d’une aiguille, ou l’échiquier sur un grain de pavot. Une forme d’art et un monde vraiment extraordinaires, le mot n’est pas trop fort.

Le long du Päijänne

2010-09-09T17:06:00.014+03:00

Le temps estival ne pouvait pas durer éternellement, et, après les quelques journées belles mais moins chaudes évoquées dans le message précédent, on a eu droit à deux semaines vraiment automnales, avec pluie, vent froid et des températures maximales aux alentours de 10-12, des nuages, de la grisaille, bref un temps d’automne dans le sens négatif du terme. Ça caillait vraiment, c’était un choc après ce bel été. Depuis le début de la semaine, heureusement, le soleil est revenu — avec la rentrée universitaire — et le vélo était de nouveau agréable. Presque chaque jour, je suis rentré par le chemin des écoliers pour profiter de la douceur de l’air et du rab d’été qui nous est offert (enfin, on atteint tout juste les 20 degrés). Hier je suis rentré en passant par Sippulanniemi et j’ai longé ainsi la rive nord du Päijänne, dans le sens inverse de ce que je fais habituellement quand je fais cette balade à vélo. Belle lumière et belles vues, que je rate en général en allant dans l’autre sens (ou à cause d’une descente ou autre chose). J’avais heureusement mon appareil sur moi, et comme je n’étais pas pressé et qu’en plus c’était bon de faire une pause au soleil, je me suis arrêté plusieurs fois et j’ai pu faire quelques photos, qui montrent que Jyväskylä est bien cerné de toute part par les eaux. La photo du dessus a été prise dans la baie de Keljonlahti, qui était autrefois la campagne reculée de Jyväskylä, où les gens allaient passer le weekend. Ce mökki (chalet) des années 1950 était jadis un havre de paix et de tranquillité, bien qu’il soit juste en contrebas de la route (qui est encore aujourd’hui une route de terre). Mais personne, ou presque, ne passait sur cette route, à l’époque. La lumière estivale et l’ambiance d’antan qui se dégage de cette vue (l’arbre était légèrement mal placé pour faire un cadrage optimal, désolé) ne sont plus qu’une illusion due à l’angle de vue. En guise de paysage, les occupants de ce chalet ont aujourd’hui à leur droite une vue imprenable sur un gigantesque centre commercial et droit en face sur une hideuse centrale thermique. Il faut se placer dans un angle bien précis pour ne voir que le paysage original.
Mais les jolis coins ne manquent pas, comme la plage de Tikka, déserte maintenant. Dans le chenal d’Äijälänsalmi, qui relie le lac Jyväsjärvi au Päijänne, un bateau des lignes Hildén est venu à ma rencontre, pour faire de jolis effets de lumière sur l’eau.

Et la lumière sur les tours de Lutakko, le « Manhattan »de Jyväskylä, au bord du Jyväsjärvi, était pas mal non plus.

Flammèches de brume

2010-08-17T09:24:00.005+03:00

Le bel été dont on a pu profiter cette année était bien sûr exceptionnel par ses températures diurnes, mais aussi par le fait que la nuit il faisait vraiment très doux. L’un n’allant pas sans alimenter l’autre, évidemment. Or, en général en Finlande, surtout au mois d’aout, même s’il fait beau et chaud le jour, les nuits fraichissent rapidement — et ce en fait surtout s’il fait beau, car par temps couvert, les températures nocturnes ne diffèrent pas beaucoup de celles du jour. Les nuits deviennent de plus en plus froides à mesure qu’on approche de la fin du mois, au point qu’il n’est pas si rare que dans la dernière semaine il gèle le matin. Je me rappelle une belle soirée de début aout, il y a bien des années, où j’avais discuté avec Michel dans le jardin jusque tard après minuit, et où on avait dû mettre une doudoune, carrément, car il ne faisait plus que 5°, pour pouvoir continuer à siroter du rosé (ou du Martini ?) en admirant une belle aurore boréale. Rien de tel cette année. Les courants chauds venus de Russie ont contribué à maintenir un agréable équilibre. Samedi soir encore, il faisait 21° à minuit et nombreuses ont été les soirées durant ce mois où on a pu profiter du luxe que représente la douceur de la température combinée à la quasi totale absence de moustiques.

Depuis hier lundi, cependant, la situation est redevenue normale. Le vent du nord a balayé les courants venus du sud-est, il fait beau le jour, mais moins chaud, seulement 22-23°, et le matin, eh bien ça caille ! Hier il faisait seulement 11 quand je suis parti à vélo à la fac, et ce matin il faisait seulement 6°, au point que j’ai carrément dû mettre des gants — et pas question de partir en short, évidemment. En passant à vélo près de la rivière Löylyjoki, qui relie les deux lacs de Palokkajärvi et Alvajärvi, j’ai noté un intéressant phénomène. Là où, dans une trouée entre les arbres, le soleil éclairait et chauffait l’eau, une petite brume s’élevait de la surface de la rivière. Mais pas une couche de brume comme en automne, non — on n’est quand même pas en septembre, hein... C’était comme des petites flammèches qui dansaient sur l’eau, j’ai pris une vidéo avec mon téléphone, mais elle a raté. La photo ci-dessus, pas géniale non plus, donnera, j’espère, une idée de ce singulier spectacle. On voit que là où il y avait de l’ombre, tout était calme et normal.

Croisière dans le sauna

2010-08-07T23:15:00.037+03:00

La canicule continue en Finlande. Depuis le dernier post, il a fait beau et chaud tout le temps, mais il y a aussi eu pas mal d’orages, qui, ces derniers jours notamment, ont semé la dévastation en divers endroits. Mais pour aujourd’hui, la météo promettait un temps magnifique, et nos voisins avaient eu la bonne idée de nous inviter à une croisière sur le lac Päijänne. La lumière matinale dans le port de plaisance de Haapalahti, à 15 mn en voiture de chez nous, était aussi prometteuse que le bulletin météo, et on a embarqué après 9 heures sur le Tuovi, un petit bateau que nos voisins ont acheté avec des amis à un constructeur amateur local. Pas un hors-bord filant sur l’eau en rugissant, mais plutôt une bonne vieille barcasse avec un moteur diesel ronronnant. Un navire qu’ils ont retapé et aménagé eux-mêmes, etqui a deux immenses avantages sur les bateaux de plaisance standard : il ne va pas trop vite, donc on peut regarder le paysage tranquillement et savourer le voyage, et, surtout, il constitue une terrasse flottante sur laquelle on peut profiter du soleil en permanence, faire un barbecue, boire du rosé, papoter, admirer la vue, tout en étant agréablement rafraichi par la brise. Un peu comme la terrasse de Gisa à Palerme, mais version mobile. Bien mieux que de regarder défiler la surface de l’eau dans une cabine. Un système de télécommande bricolé maison permet au pilote de mener la barque tout en profitant lui aussi des mêmes avantages, et la photo ci-dessous montre que l’élévation de cette terrasse flottante donne une tout autre perspective sur les étendues du grand Päijänne.Peu après le départ, comme le soleil chauffait déjà passablement sur notre toit-terrasse, on a accosté à l’ile de Kalasaari, pour une halte-baignade. Une fois bien rafraichis, on est repartis pour le « large », vers le selkä suivant (ce mot désigne en finnois une vaste surface sans iles au milieu d'un lac), là où le Päjänne, long de 150 km, donne toute la mesure de son étendue. Après une heure de voyage, le soleil ayant chauffé de nouveau, on a décidé de refaire trempette, après tout, avec toute cette eau sous soi, pas de raison de ne pas en profiter. Cette fois, on s’est arrêtés en plein milieu du lac, sur le selkä de Murtoselkä et, comme on ne pouvait pas jeter l’ancre, parce qu’il y avait 55 m de fond, on a simplement laissé dériver pendant qu’on faisait des brasses. L’eau était très claire et d’une température parfaite, un vrai délice. Ensuite on a mis le cap sur Mämminiemi, un beau promontoire rocheux fréquenté par les plaisanciers, à 20 km au sud de Jyväskylä, où on a accosté pour lele déjeuner. Le rocher tombe à pic dans les profondeurs, grâce à quoi on peut amarrer les embarcations comme à une sorte de mur naturel. Pas très loin de là vers le sud se trouve, justement au fond d’une falaise côtière de ce type, le point le plus profond du Päijänne, 94,5 m, qui est aussi le point le plus profond de toute la Finlande. Au menu de notre déjeuner sur la terrasse : barbecue, salade, taboulé, rosé, tarte aux myrtilles... À la place d’une sieste, on s’est baignés, pendant plus d’une demi-heure, dans l’eau toujours aussi agréable. Les autres sont allés faire une balade dans la forêt de pins qui borde le lac, c’est un endroit accessible en voiture aussi, avec possibilité de camping et de sauna, il faudra y revenir un jour, car le coin est pas mal du tout, on a une belle vue. Moi, j'ai continué à nager. Vers 4 heures, on est repartis, direction la grande ile de Muuratsalo, qu’on allait contourner pour arriver à Säynätsalo et de là revenir sur le centre du lac. On a traversé le Ristiselkä (photo ci-dessus), avec toute cette étendue d’eau et ces iles ça rappelait l’archipel de Stockholm. Voir ici une carte sommaire de la zone où on a navigué aujourd'hui, on y trouvera les noms des grandes iles et des principaux selkä (la ligne en bleu est l'itinéraire des lignes régulières de l'armateur du site duquel cette carte est tirée, pas notre itinéraire à nous). On connaissait d'ailleurs assez bien ce coin, pour l'avoir fréquenté dans un paysage très différent, lors de longues sorties à ski au soleil de mars. On a donc contourné l’ile, Säynätsalo est finalement moins intéressant vu depuis l’arrière, il y a trop d’usines, de maisons, d’herbes hautes, le cadre est un peu moins sauvage. On a débouché ensuite de nouveau sur un selkä, et on s’est dirigés vers le nord, vers l’ile de Vuoritsalo (elle aussi une destination de belles balades à ski printanières), où notre capitaine a jeté l’ancre dans un petit détroit abrité derrière les iles Holstinsaari. En effet, le moment était venu de chauffer le sauna. Celui-ci étant le troisième avantage incontestable de ce bateau par rapport aux bateaux cabine habituels. Les Finlandais adorent le sauna et en construire un sur un petit rafiot n’a pour eux rien d’incongru. La preuve : d’un bateau amarré à quelque distance de nous s’élevait aussi la fumée typique du samedi soir. Le sauna sur un bateau comme le Tuovi n’est évidemment pas gigantesque, mais on y tient parfaitement à deux, il donne une vapeur excellente (le critère essentiel pour les Finlandais), et on peut y admirer une vue qui repose l’âme autant que la vapeur décape le corps. Cerise sur le gâteau : sorti du sauna, il suffit de faire deux pas pour plonger, dans le plus simple appareil, se rafraichir dans les eaux du Päijänne. Pas étonnant, dans ces conditions, qu’on ait passé plus d’une heure à alterner séances de sudation et plongeons. Après ça, on a pris un repas léger sur la terrasse et dans le soir qui tombait doucement. Il faisait extrêmement doux, il n’y avait pas un seul moustique... Fait amusant, le coin où on était à l’ancre était très calme, mais d’un calme par lequel nous n’étions pas les seuls à être attirés. D’abord est venu un bateau qui effectue des croisières régulières depuis Jyväskylä, on croyait qu’il allait passer par le détroit, mais non, il s’est arrêté et a jeté l’ancre quasiment au bord de la forêt. Il devait y avoir une fête à bord, il y avait des gens bien sapés, notamment des Noirs qui parlaient anglais (ils étaient fringués comme des musiciens d’un orchestre de jazz). Une partie des convives est allée faire trempette dans le lac, quatre jeunes femmes ont traversé la petite baie à la nage en tenant la tête haute pour ne pas mouiller leur coiffure, pour aller discuter le bout de gras avec les occupants d’un bateau de plaisance amarré à proximité, et sont revenues de leur même nage lente. On n’a pas compris ce que c’était, c’était assez surréaliste. Puis est venu un autre de ces bateaux qui font des croisières régulières ou charter, on s’est dit que ça commençait à être un peu peuplé, mais quand il est arrivé, le premier bateau a soudain largué les amarres et l’a précédé dans le chenal, comme s’ils s’étaient donné rendez-vous. Rencontre mystérieuse. Mais ça ne s’est pas arrêté là. Un troisième bateau du même genre, plus grand cette fois, le M/S Päijänne, est arrivé vingt minutes plus tard et a pris la place laissée libre précédemment. C’était comme une autoroute ! Là encore, les occupants semblaient fêter quelque chose (on était assez loin, et les grosses jumelles que j’avais emportées ne permettait quand même pas de tout voir), une dame, l’héroïne du jour sans doute, portait une couronne de fleurs. Peu après, toute la compagnie a entamé des chansons, qu’on a fini par identifier comme des... cantiques ! Il était temps de lever l’ancre de toutefaçon, et on a remis le cap sur Jyväskylä. Il faisait vraiment très bon, pas du tout frais, on discutait tranquillement sur la terrasse en détaillant les chalets et les jardins qui défilaient sur la rive du lac, la bordure de l’ile de Vuoritsalo est d’ailleurs très jolie. Au débouché du petit détroit de Kylmälahti, on a été accueillis par un magnifique coucher de soleil au-dessus de Jyväskylä, qui terminait en beauté cette journée estivale parfaite (le rouge profond du soleil et des nuage est dû aux poussières propagées dans l’atmosphère par les feux de forêts en Russie). On avait eu un temps magnifique, et de fait, en rentrant à la maison, on a vu aux infos qu'aujourd'hui on avait battu le record de chaleur pour un mois d'aout en Finlande, avec 33,8° à Lahti et Heinola. Quelle chance d'avoir pu profiter du doux zéphyr de notre bateau !